Nový

Kedy, kde, prečo sa čisté holenie pre mužov stalo normou?

Kedy, kde, prečo sa čisté holenie pre mužov stalo normou?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Móda prichádza a vystupuje a vousy striedajú trendy a passe. Zavedením bezpečnostného holiaceho strojčeka sa holenie očividne stalo tak bežným, že si aj najchudobnejší farmár mohol dovoliť chodiť s hladkými lícami.

Kto však bol prvou kultúrou, ktorá povedala „tieto veci vyrastajúce z našich tvárí sú svinstvo“ a aký bol dôvod? Viem, že Alexander nariadil svojim vojakom oholiť fúzy, ale armáda nie je spoločnosť, takže to sa nepočíta, pokiaľ ľudia doma nebudú toto holenie napodobňovať.


Holenie bolo pred vynálezom kovových nožov ťažké.

Je mi ľúto, že si teraz nepamätám názov knihy, ale v jednej knihe o starovekom Egypte, kde boli obrázky, ktoré to dokazujú, som sa dočítal, že vo veľmi raných dobách, myslím pred 3000 rokmi pred naším letopočtom, keď pregramotní starovekí Egypťania škrabali alebo farbili obrázky, ako niekedy robili, ukazovali svojim mužom, ktorí neboli prirodzene tak chlpatí ako ostatné rasy, nevýrazné malé brady, ktoré im pravdepodobne prirodzene rástli.

Od doby bronzovej, ktorá sa zhruba zhodovala s výskytom gramotnosti, boli egyptskí muži zobrazovaní ako vyholení. Muži niektorých cudzích národov, ktorí sa často odlišujú aj štýlom obliekania a inými črtami, môžu mať bradu, niekedy pravdepodobne v súlade so stereotypom, aby identifikovali obraz Sýrčana alebo čohokoľvek iného.

Zdá sa, že starovekí Egypťania sa preto rozhodli pre holenie asi pred 5 000 rokmi, takmer hneď, ako to bolo možné, akonáhle mali dostatočne ostré kovové nástroje. Potom sa celkom dobre oholili, pokiaľ trvala ich civilizácia, teda ďalších 3 tisíc rokov. To by bolo pozoruhodné pre iné spoločnosti, ale už nie pre starovekých Egypťanov, ktorí akonáhle našli štýl, ktorý im vyhovoval, mali tendenciu zostať pri ňom úžasne dlho.

Zachovala sa skica z obce Deir el -Medina, dediny robotníkov kráľovských hrobiek v Údolí kráľov v Novom kráľovstve (asi 1550 - 1080 pred n. L.), Ktorú pravdepodobne vyhotovil jeden z robotníkov vo svojom voľnom čase. muž na sebe s egyptskou kráľovskou korunou, ktorý sa trochu pozerá po oholení a na brade a lícach má štetiny („päťhodinovému tieňu“, ktoré teraz môžeme nazvať).

Inými slovami, jeden z robotníkov bol pravdepodobne mierne nezbedný, keď ukazoval, že kráľ nie je pri pohľade na to najlepšie, a líši sa od formálnych a vždy úctyhodných portrétov, ktoré museli maliari a sochári kráľovských hrobiek vyrábať pri svojich denných prácach.


Ako ste povedali, móda pre fúzy prichádza a vystupuje, pravidelne. Jeden z prvých dostupných podrobných záznamov je skutočne Alexander. Holenie predstavil nielen v armáde, ale aj túto módu predstavil v spoločnosti. Ako môžete vidieť z mnohých dochovaných sôch, vyobrazení na minciach, mozaikách a obrazoch helenistického obdobia. Gréci staršieho obdobia zvyčajne nosia fúzy, ako to vidíme aj na mnohých obrázkoch a sochách. V niektorých obdobiach sa Babylončania a Egypťania pravdepodobne oholili, ale nosili umelé ozdobné fúzy (ako v 17. storočí si Európania ostrihali vlasy a nosili obrovské parochne).

Tento všeobecný vzorec (móda dovnútra a von) pravdepodobne pokračuje v prehistórii tak ďaleko, že nie je možné objaviť žiadne rané detaily.

Súvisiacou otázkou je, prečo vlasy niektorých častí tela u ľudí určitých rás rastú takmer neobmedzene, do akejkoľvek dĺžky. (Žiadne zviera nemá túto funkciu). Ako sa mohla vyvinúť taká zvláštna vlastnosť? Predstavte si fúzy niektorých mužov, ak ich NIKDY neoholia ani nestrihajú. To by sťažilo život. Jediným pravdepodobným vysvetlením je, že ľudia si začali holiť a strihať fúzy skôr, ako sa vyvinuli moderné ľudské rasy. Preto sa tento príbeh v minulosti ťahá tak ďaleko, že ho nemožno vystopovať. Ďalšou súvisiacou otázkou (kedysi riešenou na tomto webe) je, ako sa našim predkom podarilo oholiť kamennými nástrojmi :-) Jediná vec, ktorá sa zdá byť dostatočne jasná, že to nejako urobili.

A posledná poznámka: móda ukazuje malú závislosť od dostupných nástrojov. Bezpečné holiace strojčeky boli k dispozícii už na konci 19. storočia, ale to bolo krátke obdobie, keď sa vrátila móda pre obrovské fúzy. Pozrite sa na portréty mužov z 90. rokov 19. storočia.


Čítal som už veľmi dávno, že súčasný trend v oblasti hladkého oholenia mužov začal počas 1. svetovej vojny, keď vojská v zákopoch museli veľa nosiť ochranné masky. Keďže títo sa na bradatú tvár poriadne nehodia, vojaci sa museli oholiť alebo riskovať smrť plynom. Neskôr by samozrejme museli byť z rovnakého dôvodu oholení aj piloti v kyslíkových maskách, aby mohli počas 2. svetovej vojny (a do istej miery aj interbellum) lietať vo výškových lietadlách.

Znie to vierohodne, ale nedokázal som to nezávisle overiť.


Spomínam si, že keď to lekári/chirurgovia začali robiť ako súčasť hygieny pre nich, hádam nejaký čas po Semmelweisovi a Listerovi, že to začali robiť aj ostatní muži. Je zarážajúce, ako bežné boli vlasy na tvári medzi mužmi, povedzme v polovici 19. storočia.


Holenie

Holenie je odstránenie chĺpkov holiacim strojčekom alebo iným typom holiaceho strojčeka, ktoré ich zostrihajú - na úroveň pokožky alebo inak. Holenie najčastejšie používajú muži na odstránenie chĺpkov na tvári a ženy na odstránenie chĺpkov na nohách a v podpazuší. Hovorí sa muž hladko oholený ak si nechal úplne odstrániť bradu. [1]

Muži aj ženy si niekedy oholia vlasy na hrudi, na bruchu, na nohách, v podpazuší, na ochlpení alebo akékoľvek iné chlpy na tele. [2] Oholenie hlavy je u mužov oveľa bežnejšie. Často sa spája s náboženskými cvičeniami, ozbrojenými silami a niektorými súťažnými športmi, ako je plávanie, beh a extrémne športy. V minulosti sa holenie hlavy používalo aj na ponižovanie, trestanie a preukazovanie podriadenosti orgánu [3] a v novšej histórii aj ako súčasť úsilia o získanie finančných prostriedkov, najmä pre organizácie zaoberajúce sa výskumom rakoviny a charitatívne organizácie, ktoré slúžia pacientom s rakovinou. Holenie vlasov na hlave niekedy vykonávajú aj onkologickí pacienti, keď ich liečba môže mať za následok vypadávanie vlasov.


Zdieľam Všetky možnosti zdieľania pre: Stručná kultúrna história chlpatých nôh

Racked už nezverejňuje. Ďakujem všetkým, ktorí si za tie roky prečítali našu prácu. Archívy tu zostanú k dispozícii pre nové príbehy, zamierte na stránku Vox.com, kde sa naši zamestnanci venujú kultúre spotrebiteľa pre The Goods by Vox. Ak sa zaregistrujete tu, môžete tiež vidieť, o čo nám ide.

29 -ročná Nicki Meierová pociťovala tlak na holenie nôh už od mladosti.

"Keď som bol v tretej triede, začalo ma dráždiť." Moja mama posadila moju sestru -dvojča a ja sme ju naučili, ako sa holiť. Ak by som vydržal niekoľko dní bez holenia, priatelia by mi povedali, že to bolo nanič, “povedal Meier, ktorý je zástancom a komunitným organizátorom. "Keď som bol na vysokej škole, začal som odolávať tomuto tlaku." Považoval som za nespravodlivé, že ženy, dievčatá a ženy, ktoré sa neholia, sú vnímané ako špinavé a nechutné, ale chlapcom a mužnejším ľuďom je dovolené zostať chlpaté. Prestal som držať krok s holením. Keď som si ako junior na vysokej škole poranil dva prsty na dominantnej ruke, rozhodol som sa s holením prestať. “

Meier je ako veľa žien a žien identifikujúcich ženy v USA-jeden deň sú vaše vlasy na nohách len vlasy a druhý deň sú pre vás „neprirodzené“. Priorita holenia nôh v USA siaha len asi sto rokov, ale táto myšlienka je v našej kultúre taká zakorenená, že až donedávna sa holilo 92 percent žien.

Ľudia dnes predefinujú, čo to znamená byť ženou a mať vlasy na nohách. Napriek tomu, že ženy a ženy identifikujúce ženy, ktoré majú chlpaté nohy, sú v USA stále menšinou, štatistiky sa posúvajú. Štúdia spoločnosti Mintel z roku 2016 uvádza, že v rokoch 2013 až 2016 percento žien, ktoré si oholili nohy, kleslo z 92 na 85 percent. Mintel uviedol niekoľko možných dôvodov na zmenu, vrátane popularity hnutia wellness a prírodných krás a túžby vzbudiť spoločenské očakávania. Celebrity, ktoré sa neholia, ako Monique, Julia Roberts, Madonna a Bella Thorne, tiež umožnili tomuto fenoménu väčšiu viditeľnosť.

29-ročná opatrovateľka Sarah Allbritten bola ovplyvnená článkom, ktorý jej navrhol priateľ.

"Môj priateľ zdieľal článok o tom, že je chlpatá žena, v ktorom sa spomína kniha s názvom Dievčatá budú dievčatá Emer O’Toole, “povedal Allbritten. "Má vo svojej knihe kapitolu o chlpatosti a ja som sa rozhodol to skúsiť." Najprv som začal so šiestimi mesiacmi. V októbri budú dva roky, čo som sa oholil. Netreba dodávať, že som veľmi rád, keď som chlpatý. Páči sa mi, ako to vyzerá a ako sa cíti. Považujem to za pekné, je to mäkké a baví ma byť iný a takýmto spôsobom vyniknúť. “

Trendy bez vlasov pre mužov i ženy sa v histórii zmenšovali a prúdili z rôznych kultúrnych a sociálno -ekonomických dôvodov. Bezsrstosť bola predovšetkým o kontrole - kontrole prírody, našich tiel, triednych štruktúr, rasy, žien, status quo. Koniec koncov, je oveľa ťažšie bojovať proti patriarchátu, keď ste zaneprázdnení trávením času a peňazí na sisyfovskú úlohu skrotenia rastu vlasov.

Alternatíva - ochlpenie - začala v USA naberať negatívne stereotypy niekedy okolo štyridsiatych rokov 19. storočia. Tento postoj vychádzal z populárnej kultúry, eugenického hnutia, masovej imigrácie (ľudí z južnej a východnej Európy, ktorí boli často chlpatí) a pseudovedy, ktoré všetky spájali ochlpenie s chorobami, násilím, šialenstvom a „primitívnym“ predkom. Predtým raní Európania žijúci v Amerike tradične považovali vlasy za výhodu a najmä vousy za znak múdrosti. Preto sú podľa Rebeccy Herzigovej zmätení zvykom indiánskych mužov strhávať si vlasy na tvári. Plucked: História odstraňovania chĺpkov.

#bodyhair @catbeyond

Príspevok zdieľaný 2. týždňom: Bodyhair Care (@bigbooteybitches) 21. augusta 2017 o 1:57 hod. PDT

Moderný holiaci strojček sa narodil v roku 1880 a Gillette prišla s lacným jednorazovým holiacim strojčekom pre mužov. V roku 1915 sa Gillette rozhodla, že ženy si zaslúžia vlastný holiaci strojček, a informovala ich, že si musia oholiť podpazušie.

Harper’s Bazaar, časopis zameraný na ženy z vyššej triedy, podporil toto tvrdenie tým, že predstavil prvú reklamu na holiaci strojček, ktorá hlásala: „Móda hovorí, že večerné šaty musia byť bez rukávov alebo vyrobené iba s nápadom na gázové rukávy z tylu alebo čipky. Žena módy hovorí, že podpazušie musí byť hladké ako tvár. „Marketingoví obchodníci dali ženám dôvod na holenie, aby využili popularitu šiat bez rukávov a šiat s úplnými rukávmi a myšlienku, že ochlpenie je nechutné. O dva roky neskôr správa odfiltrovaná až do strednej triedy prostredníctvom reklám na holiaci strojček v McCall’s Magazine.

Keďže módne trendy odhalili viac pokožky, odhalili aj viac vlasov. Ďalej sa zamerali na nohy, ale odstraňovanie chĺpkov na nohách sa stalo všadeprítomným až do 2. svetovej vojny, keď nedostatok nylonu prinútil ženy vzdať sa pančúch.

Ak ste sa v 60. rokoch rozhodli vzoprieť spoločenskej norme a neholiť sa, boli ste označení za hipisáka. Teraz sú chlpaté podpazušie a nohy na ženách spojené s feminizmom a politickou ľavicou. Pomalý odklon od ochlpenia však naznačuje, že viac ľudí je ochotných vzoprieť sa stereotypom a vysporiadať sa s potenciálnymi negatívnymi dôsledkami neholenia sa. Tiež častejšie nájdu ostatných, ktorí si neodstraňujú chĺpky na nohách a ktorí si myslia, že prirodzenosť je krásna - a že odstraňovanie chĺpkov si vyžaduje príliš veľa času, úsilia a peňazí.

Benét Wilson, 54-ročná novinárka a blogerka na voľnej nohe, si od roku 1983 neholila nohy.

Čo nosiť s chlpatými nohami

Obvykle, keď ľudia hovoria o móde a chlpatých nohách, ide o oblečenie, ktoré nosia, aby skryli nohy. Ale pre tých, ktorí sú chlpatí a nechcú si zakrývať nohy, možno na doplnenie vlasov na nohách použiť oblečenie a doplnky.

Tiffany Tuttle, spoluzakladateľka talianskej dámskej obuvníckej spoločnosti LD Tuttle, iba voskuje, takže má chlpaté nohy viac ako 50 percent času. Predstavuje si, že chlpaté nohy majú voľný a pohodový životný štýl v prírode, pre ktorý je dôležité vedieť ľahko chodiť a pohybovať sa. Myslí si, že oblečenie a doplnky nosené s chlpatými nohami by mali zodpovedať tomuto životnému štýlu.

"Pre mňa sa k chlpatým nohám najlepšie hodia ploché sandále, oxfordky, mokasíny, skutočne všetky štýlové ploché štýly," povedal Tuttle.

Bella Maxwell, učiteľka jazyka, nosí so svojimi chlpatými nohami krátke šortky, kožené sandále (pre chladný faktor) a slnečné šaty (pre ženskosť). "Obzvlášť rada v lete nosím svoje kvetinové alebo plávajúce šaty do polovice stehien s chlpatými nohami." Vďaka tomu sa cítim a vyzerám taký slobodný a pripravený na svet, “povedal Maxwell.

Nezávislý spisovateľ a ekologický farmár Adrian White si tiež myslí, že kožené sandále sa perfektne hodia k chlpatým nohám.

"Spojenie chlpatých nôh/členkov s veľmi ženskou obuvou ... vyzerá skvele a skutočne dopĺňa chlpaté nohy," povedal White. "Teraz to prevráťte úplne na hlavu: pracovné topánky." Pracovné alebo bojové topánky s chlpatými nohami vyzerajú skvele na takmer každom. “

Umelec Pounamu Wharekawa rád nosí sieťovinovú sukňu a pod ňou nejaké šortky. "Tiež si myslím, že kombinácia pekných historických šiat plus pár motocyklových topánok plus vlasov na nohách sa rovná konečnému badasserrie," povedala.

Martha Rynberg, spisovateľka, performerka a režisérka (je tiež osobnosťou komika a moderátora talk show W. Kamau Bell hovorí, že ho upriamila na sexizmus a rasizmus), neverí, že záleží na tom, čo si oblečieme s chlpatými nohami, ale na tom, prečo mať chlpaté nohy.

"Kontrola reality: jediným významným rozdielom medzi nohami s vlasmi a nohami bez vlasov je to, čo o sebe cítim," povedal Rynberg. "Zistil som, že keď spomalím, aby som zvážil, čo chcem, a prečo, moje rozhodnutia sa mi zdajú byť rozsiahlejšie." Cítim sa čoraz viac ako ja. Je to úžasný pocit, keď sa ráno oblečiem. “

A všetko ide s dôverou.

"V mladšom ročníku vysokej školy som sa holil a obzvlášť škaredo som si poranil nohu a môj vtedajší priateľ povedal:" Prečo neprestaneš? "Keď som o tom premýšľal, súhlasil som a nikdy som sa neobzrel. " povedala. "Vlasy na nohách boli vždy veľmi ľahké a jemné, takže to nikdy nebol veľký problém." Ale vzhľadom na bolesť pri holení nôh by som musel povedať, že keby boli vlasy dlhšie a viditeľnejšie, stále by som sa rozhodol, že to neurobím. “

Väčšina žien a žien identifikujúcich femme s chlpatými nohami však pociťovala tlak na odstránenie chĺpkov na nohách. Rodina, priatelia alebo významní iní môžu predložiť komentáre. Tiež si dobre uvedomujú stereotypy spojené s chlpatými ženami, takže môžu byť opatrnejšie, pokiaľ ide o predvádzanie nôh v práci.

Rodina Nadie Ayoubovej veľa komentovala jej nohy.

"Moja rodina to dlho nenávidela." Bolo im úplne cudzie, že žena mohla zobrazovať svoje nohy bez toho, aby si ich oholila. Jeden člen rodiny sa ma opakovane pýtal, ako to vníma moja druhá polovica. Nevadilo mu to? Povedal som jej, že sú to moje nohy, a bolo mi jedno, či mu to vadí alebo nie, “povedal 28-ročný samostatne zárobkovo činný výrobca Etsy.

Ruby Reihana-Wilson, 26-ročná filmová a televízna producentka, ktorá je maorského pôvodu, bojuje s vlasmi na nohách.

"Som chlpatý alebo chlpatejší ako mnoho mojich mužských priateľov ... Môj." whanau (rodina) je mega-chlpatá. Myslím si však, že moje chlpaté nohy budú nakoniec príťažlivé. Dúfam, že áno, “povedala Reihana-Wilson. "Mám pocit, že pri súčasnom vzostupe feminizmu budú chlpatí ľudia všeobecne oveľa viac akceptovaní - môžeme ísť iba hore [odtiaľto]." Mám veľa chvíľ, keď sa cítim sexy a drzý, ale potom dostanem tie zvláštne backhanded komplimenty od ostatných, ktoré zvolávajú: „Ach, prial by som si, aby som mohol robiť to, čo ty, a neholiť sa“, ako keby to bolo ich skutočnou úlohou zostať „čistí“. Nemôžem uveriť, že byť radikálnym je nechať svoje telo existovať tak, ako je vyrobené. “

Je tiež dôležité poznamenať, že ľudia, ktorí sú už pre svoju rasu alebo triedu marginalizovaní, riskujú ďalšiu marginalizáciu, ak sa odchýlia od normy. Pretože nohy bez chĺpkov sú zvyčajne spájané s cisgender ženami, trans ženám hrozí, že sa budú neholiť, keď sa neholia, čo môže byť nebezpečné a hrozí im, že budú terčom násilia. Pokiaľ ide o viditeľnosť, je tiež úplne odlišné byť bielou cisgender ženou so svetlými vlasmi na nohách a ženou s tmavými vlasmi na celom tele.

Pre Hobbesa Ginsberga, 23-ročného podivného fotografa, filmára a modelku, je dôležité vynaložiť vedomé úsilie na odbúranie cis/bielych/hetero normatívnych ideálov, ako je holenie nôh alebo voskovanie.

"Napríklad s myšlienkou ochlpenia na nohách alebo na tele majú tenké/cis/biele ženy oveľa väčšiu voľnosť v tom, čo sa považuje za prijateľné, takže je skutočne ľahké, aby niekto, kto vo väčšine ostatných spôsobov zapadá do štandardných myšlienok krásy, niečo urobil." radi sa neholíte a nazývate to feministkou, pričom čelíte relatívne malému vplyvu, “povedal Ginsberg. "Zatiaľ čo farebné ženy, a najmä trans ženy, ktoré majú častejšie hrubšie/tmavšie vlasy, sú oveľa viac skúmané kvôli svojmu vzhľadu."

Pre zdravotne postihnutú Alainu Leary je to o šetrení energiou.

"Moje postihnutie robí holenie trochu ťažším a energiu využívam na každú jednu vec, ktorú sa rozhodnem urobiť, vrátane niečoho sedavého, ako je holenie," povedal 24-ročný redaktor. "Som tiež divná a ne binárna, takže mať bezsrsté nohy pre mňa nie je dôležité. Neidentifikujem sa ako žena, ale tiež si nemyslím, že by sa ženy mali tiež holiť."

Almah Rice-Yorkman má 41 rokov, spisovateľka grantov a účtovníčka a nikdy si (!) Neoholila nohy.

"Ako čierne dievča vychovávané v Kentucky som pochopil, že holenie nôh je niečo, čo robia iba biele ženy." Jedna z mojich príbuzných mala dlhé vlasy na nohách - pamätám si, že som to hrdo videla, aj keď mala na sebe pančuchové nohavice - a povedala, že mužom v jej živote to prišlo sexy ... Nikdy som nebol tlačený, aby som si odstraňoval chĺpky na nohách, a som úplne v pohode so svojimi chlpaté nohy, “povedala.

Čím viac o sebe hovoríme a na každom vidíme chĺpky na nohách, tým viac to bude normálne. Keď spochybníme súčasný stav a stanovíme si vlastné očakávania, môžeme nanovo definovať spôsob, akým vidíme krásu a vlasy na tele.


Američania tvrdia, že imigranti by sa mali učiť angličtinu. Politika USA to však sťažuje.

Konzervatívny vydavateľský priemysel má problém Joe Biden

Kríza pornografie, ktorá nie je

Môže sa zdať zvláštne, že v holičstve, ktoré od praktizujúcich vyžadovalo, aby svojim zákazníkom držali holiace strojčeky na krku, dominovali v Revolučnej Amerike farební muži. Ale dôvody boli jednoduché. Pred americkou revolúciou bolo málo bielych robotníkov a ich práca bola drahá - najmä v južných kolóniách. Držitelia otrokov, ktorí sa potrebovali upraviť, sa preto často obrátili na svoje zotročené pracovné sily.

„Holičstvo v Richmonde vo Virgínii,“ od The Illustrated London News, 9. marca 1861

Po revolúcii prinútil Afroameričanov pracovať ako holič iný súbor faktorov. V novej krajine, ktorá si cenila osobnú nezávislosť, sa služba v službe mnohým bielym občanom zdala odporná. Revolúcia zároveň spôsobila, že mnoho Američanov prehodnotilo morálku otroctva, čo viedlo k emancipácii v severných štátoch a vlnám vraždy na juhu.

Tisíce bývalých otrokov - mnohí so skúsenosťami komorníka, sluhov a holičov - sa ocitli preto, že sa ocitli na trhu, ktorý im okrem nebezpečných zamestnaní v manuálnej práci a náročných pozícií v domácnosti ponúkal len málo spôsobov zamestnania. Jednou z mála pracovných pozícií, ktoré predstavovali aj slabé nádeje na prosperitu, bolo holičstvo. Nie je prekvapením, že bol otvorený takmer výlučne pre mužov.

Holičstvo bolo namáhavé. Špičkoví holiči pracovali dlhé hodiny a osvojili si množstvo zručností od holenia, strihania a stylingu až po výrobu a marketing vlasových a telových prípravkov. Holičstvá tiež bežne vyrábali a opravovali parochne. Dokonca aj potom, čo elity opustili práškové parochne koloniálnej éry okolo roku 1800, holičstvo pokračovalo v zdravom obchode s tupými aj falošnými fúzmi, aj keď ich teraz montovalo do diskrétnych bočných miestností. Dokonca upravovali mŕtvych.

Ale najťažšia práca holičov mala kultúrny charakter. Najmä v luxusných priestoroch, ktorými boli afroamerickí holiči známi, zákazníci od svojho okolia vyžadovali vysokú mieru šľachetnosti. Očakávalo sa teda, že holiči budú vynikať aj ako dekoratéri interiérov. Najlepšie z týchto obchodov bolo to, čo napísal historik Douglas Walter Bristol mladší Rytieri britvy, starostlivá história afroamerických holičov, nazývaná „prvotriedna“. A vyzerali podobne, ako si ich moderní imitátori znova predstavovali.

Holičstvo kultivovalo osoby, aby zodpovedali tomuto prostrediu. Rafinovaný v obliekaní a ladný v pohybe, najlepšie ponúkané praktické vyučovanie v oblasti gentlemanského umenia. Boli tiež odborníkmi na konverzáciu a počas práce pútali a zabávali svojich zákazníkov. Salem, Massachusetts, holič, podľa Salem Gazette, bola „podstatou dobrej povahy ... [Jeho] rozhovor pozostáva z toho, čo Wordsworth nazýva„ osobným rozhovorom. “Zaoberá sa ľuďmi, nie zásadami. Zdá sa, že každá letiaca správa, každá anekdota a vlastne každá dobrá vec, ktorú povedali poprední múdri dňa, prechádzajú priamo cez jeho výkladnú skriňu a držia sa ho, ako vreckovky do chlapčenskej bundy. “

Nie každá interakcia bola taká priateľská. Ak by holičské stelesnenie gentlemanstva bolo príliš bezproblémové, ich znalosti politiky príliš rozsiahle alebo vtipy príliš poukázané, zákazníci by ich mohli obviniť z prekračovania rasových hraníc - s potenciálne katastrofálnymi následkami. Holič v Nashville, Tennessee, napríklad zistil, že ho zákazník ostro pokarhal, keď mal odvahu opýtať sa na legislatívu, o ktorej diskutovali jeho zákazníci. Je pravdepodobné, že už neurobil rovnakú chybu.

Ale vzhľad a konverzácia boli len špičkou ľadovca. Jednou z najnáročnejších úloh holiča bolo udržať poriadok na oddelených pracoviskách. Aj keď jemnosť mnohých obchodov pomohla obmedziť najhoršie správanie zákazníkov, k častým výpadkom došlo. V takýchto chvíľach sa môžu bieli patróni hádať o politike, byť agresívni, keď sú „plní nápoja a drzosti“, alebo si dokonca vzájomne zapáliť vlasy.

Udržanie mieru si vyžadovalo najľahšie dotyky. Zákony nadradenosti bielej pleti - písomné aj nepísané - prakticky zakazovali mužom bez farby dávať objednávky zákazníkom alebo ich fyzicky obmedzovať. Okrem toho mnoho holičov pochopilo krutú realitu, že schopnosť zákazníkov flagrantne ich nerešpektovať je súčasťou príťažlivosti vesmíru.

Ale asi najťažšou výzvou holičov bola jednoduchá intimita obchodu: fyzická blízkosť holiča a patróna. Tu farební muži načúvali schémam a slabostiam americkej elity a svoje tajomstvá tajili.

Jeho zákazníci netušili, že Natchez, Mississippi, holič William Johnson usilovne zaznamenával zvesti, ktoré prenikli jeho obchodom - od zlých aktov násilia až po straty hazardných hier bielych občanov a manželské nevery. Johnsonov denník dokonca spomína na okamih nečakanej intimity medzi dvoma mešťanmi: „Pán [Blank],“ zveril sa Johnson, „sa pokúsil vysať El Panio [Blank].“ Presne tak, ako to mal Johnson v úmysle, nikto tento záznam neobjavil dlho potom, čo zomrel.

Že holiči úspešne zvládli tieto situácie, hovorí o ich diskrétnosti a milosti-hoci mnohí z najvplyvnejších slobodných ľudí farby pleti v Amerike sa často ukázali ako krutí kritici. Frederick Douglass napríklad napísal ostrú kritiku tonzórskej profesie vo vydaní z roku 1853 Papier Fredericka Douglassa: „Oholiť poltucet tvárí ráno a spať alebo popoludní hrať na gitare - to všetko môže byť jednoduché, ale je to ušľachtilé, mužné a zlepšuje nás to?“

Napriek tejto kritike niekoľko holičov 19. storočia paralyzovalo svoju prácu na ekonomickú nezávislosť a v niekoľkých prípadoch na investície, ktoré im priniesli mimoriadne bohatstvo. V mnohých amerických mestách sa afroamerickí holiči zaradili medzi najbohatších a najmocnejších členov slobodnej komunity čiernych. V roku 1879 mal James Thomas, bývalý holič zo St. Louis, ktorý sa stal realitným magnátom, majetok v hodnote 400 000 dolárov (v súčasnom vyjadrení asi 10 miliónov dolárov), čo z neho robilo najbohatšieho muža farby v Missouri. Jeho priateľ a sused, ďalší bývalý holič menom Cyprián Clamorgan, bol na tom podobne zámožne a predstavil prestávku k čiernemu bohatstvu a slušnosti s názvom Louisa, farebná aristokracia.

Holiči boli tiež osobnosťami so značným vplyvom. Napriek Douglassovej kritike holiči obsadili autoritu v afroamerických organizáciách. Predstavovali 13 zo 45 delegátov africko-amerického štátneho zjazdu v Ohiu. Bostonský holič John Smith privítal vo svojom obchode senátora proti otroctvu za Massachusetts Charlesa Sumnera. A mnoho ďalších hralo pokornejšie, ale zásadné úlohy v cirkvách a komunitných organizáciách.

Ale holiči urobili viac než to. Z holičstva urobili ikonický americký priestor s príťažlivosťou, ktorá, ako dokumentuje historik Quincy T. Mills, trvá do súčasnosti. Keď teda premýšľame o „staromódnom“ obchode, mali by sme si spomenúť na Jamesa Thomasa, Cypriána Clamorgana, Williama Johnsona a tisíce ďalších-mužov, ktorí napriek strašným obmedzeniam formovali americkú inštitúciu a zanechali svoju stopu. doslova na mužov, ktorí sponzorovali ich obchody.

Láska bielych mužov k ich čiernym holičom netrvala. Dôvody boli rôzne: Hnutie striedmosti a evanjelikálne náboženské oživenie „Druhého veľkého prebudenia“ spôsobili, že sa mnohí zákazníci mračili nad holičskou pohostinnosťou holičstva.

Litografia z roku 1846 propagujúca hnutie striedmosti (Nathaniel Currier/Kongresová knižnica)

Séria mestských kríz v oblasti verejného zdravia mala pre obchod tiež vážne následky. Sanitácia v amerických mestách bola prinajmenšom náhodná. Napríklad v New Yorku monštruózne ošípané niesli zodpovednosť za likvidáciu odpadu na začiatku 19. storočia. Nie je prekvapením, že mestá boli spustošené epidémiami, v dôsledku ktorých boli mnohí Američania novo opatrní v medziľudských dotykoch. Zdravotnícki spisovatelia D. G. Brinton a George H. Napheys odporučili mužom, aby sa oholili, pretože „nie je príjemné nechať sa napeniť kefou, ktorou sme si minútu predtým votreli tvár, nevieme koho“.

Najdôležitejšie vysvetlenie obáv bielych z obchodu však zahŕňalo rastúce bohatstvo čiernych holičov. Zdá sa, že pre mnohých úspech popredných afroamerických holičov ohrozoval spoločenský poriadok. Keďže bielych zákazníkov oholili muži so šťastím v hodnote mnoho tisíc dolárov, niektorých zrejme zaujímalo, kto komu slúži.

Skutočný problém však siahol hlbšie. V priebehu 19. storočia sa intelektuáli stále častejšie hlásili k pseudovedeckým teóriám rasy. Niektorí dokonca verili, že ľudia rôznych rás boli výsledkom oddelených aktov stvorenia. Nemecký biológ Karl Vogt nazval bielych a čiernych „dvoma extrémnymi typmi ľudí“ a napísal, že ľudia afrického pôvodu „nám neodolateľne pripomínajú opicu“. To všetko pomohlo posilniť predstavy o Afroameričanoch ako o primitívnych a vnútorne násilných.

Biele obavy boli ďalej živené sériou povstaní otrokov, od dnešného Haiti po Virgin Nateru. Zdá sa, že to pre mnohých bielych potvrdilo nie nespravodlivosť otroctva, ale „vrodený“ sklon černochov k násiliu. Výsledkom bolo, že niektorí bieli zákazníci začali obozretne pozerať na svojich holičov, ktorí ovládali zdroje a zaujímali autoritu vo svojich komunitách. Málokto sa zdal byť lepšie pripravený viesť povstanie.

Tieto obavy sa silne prejavili v americkej beletrii, kde sa postava vražedného čierneho holiča stala v priebehu 19. storočia stálicou. Medzi živšie vystúpenia postavy patrila málo známa vinetka z roku 1847 s názvom „A Narrow Escape“, v ktorej putujúci námorník vstúpi do holičstva v Alabame a bezradne sleduje, ako holič v obchode sekne hrdlo zákazníka. Postava sa však objavila aj v známejších beletristických dielach, vrátane diela Hermana Melvilla Benito Cereno.

Výsledky týchto obáv boli dramatické. Na prelome storočí a roku 1850 americké elity v značnom počte opustili holičstvá vo vlastníctve čiernych. Vo veľkých amerických mestách sa počet holičov v porovnaní s obyvateľstvom, ktorému slúžili, dramaticky znížil, pretože dopyt po ich službách prudko klesol. Ambiciózni mladí afroameričania začali považovať holičstvo za slepú uličku.

Medzitým, na druhom konci sociálneho spektra, sa holičskí imigranti-mnohí z nich Nemci-starali o rastúcu populáciu zákazníkov robotníckej triedy: muži príliš chudobní a v mnohých prípadoch príliš zanietení z úspechu čiernych holičov, aby sponzorovali tých najlepších. čierne holičstvá. Kým teda bieli, podľa Douglasa Bristola, tvorili v roku 1850 iba 20 percent holičov Philadelphie, do roku 1860 predstavovali takmer väčšinu. Hrstka elitných čiernych holičov naďalej prosperovala, ale časy, keď v obchode dominovali Afroameričania, sa chýlili ku koncu.

V tom istom čase upadali čierni holiči v nemilosť, mnoho elitných bielych mužov radikálne zmenilo svoj názor na úpravu. Tam, kde osvietené 18. storočie uprednostňovalo civilizovaný, hladko oholený vzhľad, muži z polovice 19. storočia uprednostňovali neskrotný vzhľad drsného dobyvateľa. Ale hoci sa vlasy na tvári nakoniec stali silným symbolom majstrovstva, nezačínalo to tak. Ak niečo, muži si najskôr adoptovali fúzy v zúfalom pokuse zmierniť bolestivosť rannej toalety.

Bez pomoci svojich bývalých holičov museli holiace strojčeky zápasiť s holiacim strojčekom z 19. storočia. Jemný a temperamentný nástroj, jeho papierová čepeľ vyžadovala pravidelnú a starostlivú údržbu. Aj ten najjednoduchší prešľap by ho mohol zničiť a zmeniť ranné holenie na preťahovanie mužov a ich vlasov na tvári. Napriek tomu to bolo výhodnejšie ako alternatívy. O mužoch bolo známe, že zomierajú na tetanus po použití zle udržiavanej čepele-brat Henryho Davida Thoreaua John bol jedným z nich. A mnohí žili v strachu, že si podrežú krk.

Aj tí, ktorí ovládali žiletku, čelili ďalším skúškam. Napriek množstvu brožúr k tejto téme ostalo holenie holiacim strojčekom remeselným tajomstvom, väčšinou obmedzeným na holičstvo. A domácim holiacim strojčekom chýbalo mnoho materiálov potrebných na pohodlné holenie-od čistej vody a dobrého osvetlenia až po kvalitné doplnky, ako sú krémy, oleje a kefy.

Preto by nemalo byť prekvapením, že veľa mužov sa začalo vyhýbať holeniu. V rokoch 1800 až 1810 bolo iba 23 percent článkov týkajúcich sa starostlivosti o vlasy uvádzaných so sťažnosťami na bolestivé holenie. V štyridsiatych rokoch 19. storočia sa toto číslo zvýšilo na 45 percent. To, čo bolo kedysi obyčajnou nepríjemnosťou, sa zmenilo na skutočnú metlu. Nastal čas na radikálne riešenie: Muži sa vyhýbali počtom holiacich strojčekov a prvýkrát po storočiach sa pustili do éry nosenia brady.

V roku 1853 Punč náčrt časopisu, satirizujúci „pohyb brady“, starú dámu oslovia nápomocní železničiari a „dospeje k záveru, že na ňu zaútočili brigádnici“.

Vousy z polovice 19. storočia sa líšili od predchádzajúcich štýlov chĺpkov na tvári, vrátane baránkových kotletiek, ktoré nosili prezidenti John Quincy Adams a Martin Van Buren. Boli neposlušnejší než voskované fúzy a „veniec brady“ z 20. rokov 19. storočia, trendy, ktoré inšpiroval francúzsky aristokrat gróf d’Orsay. Vlasy na tvári z polovice 19. storočia boli veľké a robustné, čo odzrkadľovalo takmer úplnú nezávislosť od nožníc a holiaceho strojčeka.

Na začiatku sa tieto neskrotné fúzy ukázali byť kontroverzné. Mnoho Američanov naďalej prechovávalo obavy z 18. storočia, ktoré brady poznačili maniakov, fanatikov a disimulátorov. Ale v neskorom antebellum období boli viac akceptované, čiastočne aj vďaka namáhavej kampani pre styk s verejnosťou, ktorá prebudovala fúzy na symbol bielej, mužskej nadradenosti.

21-dielna séria v Bostone Denný prepis, publikovaný koncom roka 1856, bol pre tieto snahy typický. V týchto rozsiahlych článkoch polemici pre bradu tvrdili, že brada predstavuje drsný a robustný ideál mužnosti, čo dokazuje nadvládu bielych Američanov nad „menšími“ mužmi a „menejcennými“ rasami. Pseudonym „Lynn Bard“ napríklad tvrdil, že muži sa začali holiť, „keď začali byť zženštilí alebo keď sa stali otrokmi“. Starovekí britskí mužní Anglosasi, tvrdil, „nosili svoje fúzy pred dobytím a súvisí to s bezohľadným tyranským činom, že William dobyvateľ prinútil ľudí oholiť sa, ale niektorí opustili svoju krajinu“, a nie sa podriadiť. (Mimochodom, viktoriánski Angličania v tom čase prežívali vlastnú obnovu brady, aj keď z rôznych dôvodov.)

Anonymná „dáma na bradách“ napísaná v New Yorkskom čísle 1856 Tribúna, urobil prípad ešte výstižnejšie. „Bradaté rasy,“ vyhlásila, „sú víťazné rasy“. A v „Piesni o sebe“ transformoval Walt Whitman prípad fúzov na poéziu: „Umývanie a holiace strojčeky pre foofoos ... pre mňa pehy a zježenú bradu.“

Elizabeth Cady Stanton na
Zjazd Seneca Falls
(Kongresová knižnica)

Tieto odvolania boli obzvlášť presvedčivé v čase, keď bola Amerika v aktívnom období bádania a invázie, od americko-mexickej vojny až po pokračujúce presídľovanie Indov a genocídu. Tieto projekty boli zamerané predovšetkým na národy, o ktorých sa bieli Američania domnievali, že nie sú schopné pestovať si vlasy na tvári.

„Mužný prívesok“, ako jeden komentátor veľkolepo nazýval bradu, však slúžil aj množstvu dôležitých funkcií bližšie k domovu. Ako tvrdí historička Sarah Gold McBrideová, fúzy boli jednou z reakcií na rastúce hnutie za práva žien, ktoré je typické Dohovorom o vodopádoch v Seneca Falls z roku 1848. Tvárou v tvár hrozbám pre ich výsadu, muži si narástli brady, „aby kodifikovali výrazne Muž vzhľad, keď ostatné tradičné znaky mužskosti už neboli stabilné alebo isté. “ Brada z 19. storočia mohla vyklíčiť zo strachu z holiacich strojčekov a z nechuti k čiernym holičstvám. Ale prerástol do symbolu, ktorý odlišoval bielych amerických mužov od cudzincov s hladkou tvárou a silných žien doma.

Toto nemusí byť príbeh, ktorý by si moderní ľudia chceli vypočuť. Je ľahké si predstaviť oživenie 19. brady a holičstva ako poctu kurióznemu, nevinnému módnemu trendu. Dnešné oživenie však ponúka šancu vykúpiť dedičstvo vlasov na tvári s úplnejším porozumením mužov, ktorí ich tvarovali - lepšie pochopiť, čo si nechať a čo strihať.


Ako holenie funguje

Po väčšinu ľudskej histórie mali muži brady. A je ľahké pochopiť, prečo. Jaskynní muži mali brady, pretože nemali na výber - chýbal im akýkoľvek druh čepele, aby si ich oholil.

Mnoho náboženstiev má tiež zákaz holenia. Biblia napríklad v 3. Mojžišovej 19:27 obsahuje konkrétny zákaz neholiť si fúzy a vlasy po stranách hlavy. Niektoré ortodoxné náboženstvá to praktizujú dodnes.

Hneď ako sa metalurgia v ktorejkoľvek civilizácii zdokonalí, nasleduje technológia nožov a nožníc. Tieto rezné nástroje sú stále rafinovanejšie a tieto vylepšenia vedú k vývoju holiaceho strojčeka - čo najostrejšieho noža. Veľmi ostrým nožom je možné začať s holením.

Aj napriek tomuto vývoju však muži dávali prednosť bradám. Dôvodom môže byť to, že holenie holiacim strojčekom je trochu nebezpečná činnosť, ktorú je lepšie zveriť profesionálovi. Pokiaľ nežijete v meste a nie ste bohatí, je ťažké nájsť si a dovoliť holiaceho profesionála. A tak až do 20. storočia boli fúzy módne a nosila ich väčšina mužov.

Ale počas prvej svetovej vojny v USA sa to všetko zmenilo. A tieto zmeny mali dva dôvody:

  1. Gillette vydala „bezpečnostný holiaci strojček“ v roku 1901 a vďaka rozsiahlej reklamnej kampani si stále získavala na popularite. Vďaka holiacemu strojku bolo pre mužov možné a lacné sa holiť denne.
  2. Vojaci v americkej armáde sa museli oholiť.

Jedným z dôvodov holenia počas prvej svetovej vojny je určite fakt, že to bola prvá vojna, keď sa na bojisku objavili chemické prostriedky. Vojaci museli prvýkrát použiť plynové masky. Aby plynová maska ​​správne sedela, musíte byť oholení. Armáda kúpila milióny holiacich strojčekov a čepelí Gillette, aby bolo možné holenie.

Keď sa všetci vojaci vrátili z 1. svetovej vojny s oholenými tvárami, boli to hrdinovia. Objavili sa vo svojich domovských mestách a objavili sa aj v spravodajských reláciách v nových kinách, ktoré vznikli všade. V kombinácii s reklamnými kampaňami spoločností ako Gillette sa stala móda byť hladko oholená. V rokoch 1920 až 1960 boli fúzy rozhodne nemoderné.Toto tabu sa od 60. rokov trochu zmiernilo, ale stále je oveľa bežnejšie, že sa muži holia ako nie. A ako vidíte, je to výlučne módne vyhlásenie a do značnej miery je to dôsledok reklamy spoločností ako Schick, Norelco a Gillette.


Naša štipľavá história: pot, parfum a vôňa smrti

Zoberme si sladkú, omamnú vôňu ruže: Aj keď sa to môže zdať povrchné, krásny zápach kvetu je v skutočnosti evolučnou taktikou, ktorá má zaistiť prežitie rastliny priťahovaním opeľovačov na míle ďaleko. Ružová aróma už od pradávna lákala ľudí a stala sa jedným z najobľúbenejších extraktov vyrábaných vôní. Aj keď sa funkcia týchto umelých vôní veľmi líšila - od kadidla pre duchovné obrady, cez parfumy na boj proti chorobám až po výrobky na zvýšenie sexepílu - všetky zdôrazňovali spojenie medzi dobrými pachmi a dobrým zdravím, či už v kontexte náboženskej spásy alebo fyzická hygiena.

“ Ľudia sa domnievali, že odstránenie všetkých týchto pachov je najúčinnejší spôsob zlepšenia verejného zdravia. ”

Za posledných niekoľko tisícročí, pretože vedecké znalosti a sociálne normy kolísali, to, čo ľudia na Západe považovali za páchnutie “dobré ”, sa drasticky zmenilo: v dnešnom silne dezodorizovanom svete, kde pojem „chemická citlivosť“ odôvodňuje zákaz vône a našu toleranciu voči Prírodný zápach stále ubúda, predpokladáme, že byť bez zápachu znamená byť čistý, zdravý a čistý. Ale počas celej dlhej a štipľavej histórie ľudstva bolo zdravo voňať rovnako nádherné ako nechutné.

Túžbu obklopiť sa ambrosiálnymi vôňami možno priamo vysledovať k nevyhnutne známej vôni neumytých ľudí a aby ste sa dostali k koreňu telesného pachu, musíte začať od potu. Podľa novinárky Sarah Evertsovej, ktorá vykonala rozsiahly výskum vedy o potení, ľudský pot sám osebe takmer vôbec nezapácha. "Problém je v tom, že baktérie žijúce v našom tele radi jedia niektoré zlúčeniny, ktoré sa nám vylučujú v pote," hovorí. Ekrinné žľazy po celom tele a apokrinné žľazy nachádzajúce sa väčšinou v oblasti podpazušia a genitálií vylučujú rôzne zlúčeniny, ktoré sú konzumované baktériami, ktoré zase uvoľňujú molekuly s pachom, ktorý poznáme ako telesný pach. "Je to predovšetkým jeden druh baktérií nazývaný Corynebacterium a tvoria molekulu, ktorá je skutočne špičkovým zápachom ľudského tela," hovorí Everts. "Hovorí sa tomu kyselina trans-3-metyl-2-hexénová."

Hore: Reklama na dezodorant pre mamu z 20. rokov minulého storočia zachytáva začiatok modernej doby dezodorizácie. Hore: Táto egyptská reliéfna rezba ilustruje výrobu parfumu z ľalie, približne 2500 p.n.l. Prostredníctvom Wikimedia.

Samozrejme, ľudia po väčšinu zaznamenanej histórie o týchto zlúčeninách nevedeli, a preto prvé snahy o civilizovaný zápach spočívali v zadusení pachov priaznivejšími vôňami. "Starovekí Egypťania používali zmesi z pštrosích vajec, škrupiny korytnačiek a orechov galských, aby pomohli vylepšiť svoje osobné telo," hovorí Everts. Vône vyrobené v tomto období sa často nosili na hlave, krku a zápästiach ako husté pasty alebo masti na báze oleja obsahujúce prísady z voňavých rastlín, ako je kardamóm, kasia, škorica, citrónová tráva, ľalia, myrha a ruža. Jeden z najkomplexnejších a najznámejších egyptských parfumov bol kyphi, zmes zložená zo 16 zložiek, ktorá sa používala pri náboženských obradoch, ale aj na liečbu ochorení pľúc, pečene a pokožky.

Okrem priamej aplikácie na pokožku Egypťania pálili vonné látky ako kadidlo a vyvinuli šperky, ktoré obsahovali vonné materiály, čo je tradícia, ktorú stále používajú kultúry v celej severnej Afrike. Hieroglyfy tiež zobrazujú mužov a ženy, ktorí majú nad parochňami malé šišky, o ktorých sa predpokladá, že boli vyrobené z parfumovaného vosku a živočíšnych tukov.

Rímska flakónová parfumácia vyrobená z páskovaného achátu, približne koncom 1. storočia pred n. L. - začiatkom 1. storočia n. L. Prostredníctvom Metropolitného múzea umenia.

Dnes vieme, že ľudia môžu cítiť éterické oleje v extrémne malých množstvách - prví alchymisti verili, že tieto koncentrované extrakcie sú duchovným stelesnením prírody, niečo ako duša rastliny. Storočia sa takéto botanické esencie destilovali dvoma primárnymi metódami: “ maceráciou, ”, čo znamená, že rastlinný materiál sa lisoval, aby sa odstraňovali oleje a potom sa mlel na prášky alebo pasty, alebo komplikovanejšia metóda “enfleurage, ” v ktoré listy alebo okvetné lístky boli umiestnené do tenkej vrstvy tuku, ktorý absorboval rastlinné silice.

V starovekom Grécku a Ríme si aromatické koreniny a parfumy získali obľubu ako vyhľadávaný luxusný tovar a šírili sa po obchodných cestách medzi Stredomorím a Blízkym východom. "Od chvíle, keď ľudia začnú medzinárodne obchodovať, migrovať a prekročiť hranice, sa stretnete s odkazmi na zahraničné vône," hovorí Jonathan Reinarz, profesor lekárskej histórie, ktorý vydal knihu s názvom Minulé vône: Historické pohľady na čuch v roku 2014. „Cestovná literatúra je presýtená odkazmi na čuch. Na každom novom trhu, na ktorý ľudia vstúpili v Afrike alebo Európe alebo Ázii, si dokážete predstaviť, že budú cítiť niečo, čo nepoznajú, ale napriek tomu boli schopní rýchlo to posúdiť. “

John Singer Sargent namaľoval marocky inšpirované “Fumee d ’Ambre Gris, ” alebo “Smoke of Ambergris, ” v roku 1880, dlho potom, čo sa látka stala populárnou na Západe pre svoje aromatické vlastnosti. Cez Clarka.

Napriek tomu, že cestovatelia mali na tieto cudzie pachy často inštinktívne negatívne reakcie, mnohé exotické bylinky sa stali žiadanými a stimulovali globálny trh s vôňami. Najstaršie známe parfumérie pochádzajú z rímskej ríše, čo je vzácne obdobie, keď bolo bežné každodenné kúpanie, a to ako spoločenský zvyk, tak aj na náboženské účely. Po namočení bolo telo zvyčajne namazané vonnými olejmi a tieto masti sa niekedy nosili v malých fľaštičkách uviazaných okolo zápästia.

Skoré vône obsahovali kvetinové vône ako jazmín, ruža, dúhovka, levanduľa, fialka alebo harmanček, ako aj korenisté vône z prírodných materiálov, ako je žltý jantár, gáfor a klinček. Parfumy získané zo zvierat zahŕňali cibetku (z cibetkových mačiek), pižmo (nachádzajúce sa v pižmovej jelenici) alebo ambru (tajomstvo vorvaňa). Ako bonus boli tieto zvieracie vône tiež považované za prírodné afrodiziaká.

Pred schopnosťou suspendovať prírodné esencie v alkohole boli aromatické oleje náchylné k zatuchnutiu, ak neboli chránené pred teplom, takže väčšina výrobkov bola navrhnutá na okamžité použitie miestnymi zákazníkmi. Zložité vône však neboli určené len na aplikáciu priamo na telo: Voňavé prášky vyrobené z mastenca sa nosili vo vreckách z látky, z tvrdených pást sa vyrábali korálky a nosili sa ako šperky a odevy sa šili z tkanín namáčaných do parfumu.

V 5. storočí n. L. Sa vonné oleje a kadidlo prepletali s náboženskými rituálmi v celej Európe vrátane judaizmu a kresťanstva, aj keď sa takýmto odpustkom predtým vyhýbali ich pohanské korene. Miešanie rôznych sociálnych tried vo verejných bohoslužbách čiastočne znamenalo, že každý priniesol svoje vlastné špecifické vône a kadidlo pomohlo zamaskovať bohabojný funk. „V knihe Katherine Ashenburgovej#8217s, Špina na čistom, napísala, že katolícki kňazi boli natoľko ohromení zápachom svojich ctiteľov, že horlivo pálili kadidlo, aby pôsobili proti telesnému pachu veriacich a#8217, “hovorí Everts.

Aj keď duchovní oslavovali náboženské kadidlo, niekedy sa vysmievali parfumu ako hriešnej, dekadentnej zhovievavosti. Mnoho kresťanov niekoľko storočí odmietalo kúpanie kvôli jeho spojeniu s hriechom pýchy alebo márnosti, čo vysvetľuje, aj keď len čiastočne, prečo ich zvyšok rozvinutého sveta považoval za špinavé a zapáchajúce. "S nástupom kresťanstva sa celý význam pachu mení a slovná zásoba sa rozširuje," hovorí Reinarz. "Často sa hovorilo o raných svätých, pričom zbožní často hovorili, že keď títo prví mučeníci zomreli, ich telá vydávali vonné vône." Problém je však v tom, že keď sa začal rozvíjať vôňový priemysel, ktokoľvek mohol cítiť ako svätý, tak sa zmenil náboženský jazyk a namiesto rozprávania o vôni svätca sa ľudia začali zameriavať na odhaľovanie falošných pachov svätosti. - pretože aj nevesta alebo prostitútka si teraz mohli kúpiť parfumy a nosiť tieto „posvätné“ vône. “

Vľavo, nádoba zo 17. storočia s nápisom “Mesue’s French Musked Lozenges of Aloes Wood ” (v latinčine) obsahovala pastilky vyrobené z dreva aloe, ambry a pižma, ktoré sa majú vziať na zdravotné účely a na osvieženie dychu. Prostredníctvom knižnice Wellcome v Londýne. Vpravo, obraz tureckých kúpeľov z roku 1785 od Jean-Jacques-François Le Barbier.

Kým kresťania radšej neumývali (rituálne čistenie rúk a nôh je vzácnou výnimkou), islamské komunity udržiavali tradíciu kúpania nažive a dobre. Vo východnej časti Byzantskej ríše sa rímske kúpacie zvyky vyvinuli do hamam, alebo turecký kúpeľ. Okolo 11. storočia návrat križiakov priniesol hamam tradícia späť do Európy spolu s vonnými pokladmi ako pižmo a cibetka.

V tom čase bola väčšina mydiel pre domácnosť drsná a páchla ako popol a živočíšne tuky, z ktorých boli vyrobené, takže sa na pokožku používali len zriedka. V stredoveku však vynálezcovia na Blízkom východe vyvinuli lepšie receptúry obsahujúce rastlinné oleje, ktoré boli šetrnejšie k telu, a výroba mydla sa stala primárnou aplikáciou parfumov.

Do 13. storočia chemici zvládli destilačné umenie, v ktorom sa prírodný exemplár varí spolu s vodou a odparujúca sa látka - kombinácia vody a esenciálnych olejov - sa počas procesu chladenia zachytí a oddelí. Vynálezcovia spojili tieto éterické oleje s alkoholom a vytvorili stabilný, rýchloschnúci parfum, ktorý dnes poznáme. Prvou hlavnou vôňou na báze alkoholu bol rozmarínový parfum z konca 14. storočia známy ako Hungary Water, pretože bol navrhnutý pre uhorskú kráľovnú Alžbetu.

Táto drevorytová rytina z polovice 16. storočia zobrazuje proces destilácie éterických olejov z rastlín s kónickým kondenzátorom. Prostredníctvom knižnice Wellcome v Londýne.

Do tejto doby bola väčšina európskych verejných kúpeľov zatvorená kvôli dýmějovému moru, ktorý zabil viac ako tretinu populácie. Bez vedeckého porozumenia choroboplodných zárodkov ľudia verili, že choroby ako mor sú nákazlivé vzduchom. "Pred teóriou zárodkov existovala široko rozšírená viera v miasma alebo maláriu," hovorí Reinarz o nezdravých pachoch alebo chorobách, ktoré spôsobujú choroby. "Dnes samozrejme spájame maláriu s konkrétnou chorobou, ale ak vezmete doslovný latinský preklad 'mal-aria", je to zlý vzduch, o ktorom sa predpokladalo, že má dramatický vplyv na zdravie ľudí a dokonca vytvára epidémie. ”

Výrazná zobáková maska, ktorú nosili moroví lekári, bola naplnená aromatickými látkami, ktoré im mali zabrániť v chytaní choroby, ako je vidieť na tomto obrázku, okolo roku 1656. Via Wikimedia.

Preto sa s páchnucim zápachom choroby bojovalo so sladkou vôňou iných aromatických látok. "Špecifickým chorobám, ako je mor, o ktorých sa predpokladá, že sú prenášané nečistým alebo poškodeným vzduchom, sa často predchádzalo stavaním ohňov na verejných priestranstvách a v súkromí pálením kadidla alebo vdychovaním parfumov, ako sú ruže a pižmo," hovorí Reinarz. Lekári, ktorí sa starali o pacientov s morom, prijali na ochranu pred chorobou ochrannú masku v štýle plynovej masky so zahnutým zobákom nad nosom a ústami obsahujúcu sladko zapáchajúce látky. Malé kytice byliniek a kvetov nazývané pózy, nosovky alebo tussie-musie sa stali obľúbeným doplnkom na prekonanie zápachu smrti.

V ich knihe, Vôňa: Kultúrna história pachu, Constance Classen, David Howes a Anthony Synnott podrobne opisujú ďalšie vonné metódy používané na ochranu zdravia človeka: „Obecné úrady nechali na ulici vyčistiť atmosféru ohňom z aromatických drevín. Jednotlivci fumigovali svoje domovy okrem iného kadidlom, borievkou, vavrínom, rozmarínom, octom a strelným prachom. Uvažovalo sa dokonca o pálení starých topánok, zatiaľ čo niektoré rodiny kvôli zvýšenej čuchovej ochrane držali v dome kozu. “

Dnes vieme, že niektoré pachy používané na prekonanie tejto miasmy choroby boli nezdravé znečisťujúce látky, ako napríklad uhoľný dym z 18. a 19. storočia. "Spaľovanie uhlia bolo vnímané ako protijed na všetky nepríjemné pachy, ktoré sa hromadili v mestských centrách," hovorí Reinarz. "Vtedajší ľudia si pravdepodobne mysleli:" Vďaka bohu, že žijeme vo výrobnom meste, kde všetky tieto komíny vydávajú dym dezinfikujú vzduch. "

Malý, ozdobne zdobený flakón s vôňou určený na nosenie na reťazi, približne 16. storočie. Cez londýnske múzeum.

Medzitým nebola skutočná protilátka proti veľkým epidémiám - lepšia hygiena kúpaním a umývaním rúk - dosiahnuteľná, pokiaľ väčšina Európanov verila, že kúpanie je nebezpečné pre zdravie človeka. V 15. a 16. storočí významní vedci pomáhali šíriť nepravdu, že schopnosť vody zmäkčiť pokožku a otvorené póry skutočne oslabuje mäso, takže je náchylnejšie na páchnuce pachy chorôb. S ohľadom na to tí pár, ktorí sa pravidelne kúpali, často robili špeciálne opatrenia, ako napríklad pomazanie tela olejom a bezprostredne potom sa zabalili do vonnej látky.

Namiesto toho sa predpokladalo, že vrstvy ľanového oblečenia a spodnej bielizne očisťujú telo tým, že absorbujú jeho oleje a pachy, a oblečenie sa verilo, že je oveľa bezpečnejšie ho prať ako koža. Vlasy sa dali potrieť aromatickými práškami a zápach z úst sa zlepšil žuvaním štipľavých byliniek.

S rastúcim bohatstvom a silnými obchodnými väzbami na východ Benátky viedli Európu v prijímaní parfumovaného tovaru, najmä zariadení na nosenie alebo nosenie na tele, ktoré by zakrývali neobvyklé pachy. Jednou z populárnych foriem bol pomander, slovo pochádzajúce z francúzskeho výrazu „pomme d’ambre“ alebo „jablko jantáru“, označujúce ambru, ktorá sa často nachádza v guľovitých príveskoch. Aj keď pôvodné pomandery boli jednoducho ovocie ako pomaranče posiate klinčekmi, tento výraz nakoniec popisoval prívesok vyrobený z drahých kovov s niekoľkými malými priehradkami na rôzne vône.

Tento sférický pomander sa otvára do oddelených oddelení pre rôzne vône, zhruba na začiatku 17. storočia. Cez Victoria & amp Albert Museum.

Keď zvieracie esencie upadli v nemilosť a rafinovanejšie bylinné alebo kvetinové vône sa stali trendovými, Francúzsko začalo dominovať medzinárodnému parfumovému priemyslu. Jednou z jeho najobľúbenejších vôní bola Eau du Cologne, recept pôvodne vyrobený ako ochrana pred morom, ktorý zahŕňal esencie rozmarínu a citrusov suspendované v hroznovom duchu.

V 17. a 18. storočí posunula francúzska aristokracia parfumériu na novú úroveň, na večere inštalovala vonné fontány a vyrobila si vlastné esencie, niekedy každý deň v týždni nosila iný parfum. Vo Francúzsku sa parfumy úzko spájali aj s koženým tovarom, pretože garbiarne ich používali na zakrytie silných pachov chemikálií používaných pri procese činenia. Kožené rukavice naplnené Neroli, vôňou pomarančových kvetov, boli jedným z najúspešnejších výrobkov v krajine.

Malé krabičky s vôňou určené na uchovávanie tekutých parfumov nakoniec nahradili pomandery ako voňavé doplnky okamihu. Tieto ozdobné perforované obaly, nazývané “small boxy, ” “paletové boxy, ” a neskôr “vinaigrettes, ”, obsahovali malé špongie alebo vzorkovníky nasiaknuté vôňami na báze alkoholu alebo octu, ktoré boli oslavované liečivé vlastnosti, ktoré slúžili na ochranu pred nepríjemným zápachom, ktorý sa vyskytuje v uliciach miest. Ostatné vinaigretty obsahovali zmes vonných solí, inhalačný prostriedok na báze amoniaku, používaný odpradávna na oživenie ľudí, ktorí pociťovali mdloby.

Strieborná vinaigretta s achátom a rytou vnútornou mriežkou, okolo roku 1857.

Na konci 18. storočia boli vinaigretty často pripevnené k chatelaines, ktoré držali úžitkové predmety z malých reťazcov a zvyčajne boli pripevnené v páse ženských šiat. Aj keď nie sú tak populárne, parfumovému šialenstvu boli prispôsobené aj iné druhy šperkov, vrátane náhrdelníkov so závesnými flakónmi s tekutou vôňou a parfumových prsteňov s malými skrytými priehradkami na uloženie vonných práškov alebo pást.

Napriek tomu, aj keď majú bohatí ľudia prístup k všetkým druhom parfumov, často stále páchnu. "Popisy Versailles mnohými ľuďmi, ktorí navštívili dvor Ľudovíta XVI. A jeho nevesty Marie Antoinetty tesne pred revolúciou, sú skutočne zarážajúce," hovorí Reinarz. "Popísali to ako zapáchajúcu žumpu, kde si každý uľavoval na chodbách a dokonca aj v tanečných sálach."

Táto politická karikatúra Georga Johna Pinwella z roku 1866 hrá o diele epidemiológa Johna Snowa a diele spájajúceho prepuknutie londýnskej epidémie cholery s kontaminovanou vodou.

Počas Francúzskej revolúcie sa štýly oblečenia posunuli k jednoduchším siluetám, menšiemu počtu vrstiev a ľahším tkaninám vyrobeným z bavlny, ktoré bolo tiež možné jednoduchšie prať. Kúpanie sa konečne vrátilo do módy, pretože lekári teraz verili, že nahromadená špina bránila telu uvoľňovať skorumpované tekutiny. Napriek obavám zo sexuálnej nevhodnosti sa v domoch bohatých začali objavovať bidety. Na konci 18. storočia chemici tiež vyvinuli spôsob výroby mydla pomocou sódy vyrobenej zo soli, vyhýbali sa používaniu dreveného popola a výsledkom boli mydlá, ktoré boli tvrdšie, jemnejšie a menej urážlivo páchnuce. Medzitým obchodovanie s parníkmi umožnilo rozšíriť trh s mydlom a uľahčilo dovoz mydiel na báze olivového oleja.

Ohniská cholery v polovici 19. storočia, podobne ako londýnska epidémia v roku 1854, ktorú študoval Dr. John Snow, poukázali na dôležitosť čistej vody a inšpirovali mestá v celej Európe k zlepšeniu svojich hygienických postupov rozšírením prístupu k sladkej vode, systematizáciou likvidácie odpadu a výstavba nových kanalizačných systémov na odstraňovanie exkrementov, ktoré boli obzvlášť prospešné pre nižšie triedy. Niektorí tiež zamerali svoje úsilie na výstavbu nových verejných kúpeľov, ako to povzbudil britský zákon o kúpeľoch a umývadlách z roku 1846.

Keď sa ujali lepšie hygienické postupy, silné parfumy už neboli nevyhnutné na boj proti zápachu a ich spojenie s aristokraciou sa stávalo prekážkou predaja, priemysel sa tak viac zosúladil s módou.Keď sa parfumy presúvali z lekárne na pult kozmetiky, ich používanie bolo stále viac späté s ženským, najmä keď sa v západnej spoločnosti ujali predstavy o oddelených sférach pre každé pohlavie z viktoriánskej éry. Zatiaľ čo niektoré vône, ako tabak a borovica, zostali spojené s populárnymi myšlienkami mužnosti, všeobecný koncept dobrého zápachu bol stále viac spojený so svetom žien. Kultúrna nadšenie pre slávnych mužských bádateľov a vedcov znamenalo, že Viktoriáni pripisovali zraku väčšiu hodnotu ako ostatné zmysly. "Vôňa bola teraz považovaná za zmysel intuície a sentimentu, tvorby domácnosti a zvádzania, všetky boli spojené so ženami," vysvetlili Classen, Howes a Synnott v Vôňa.

Parfum bol umiestnený ako ženská kozmetika na prelome 19. a 20. storočia, ako je vidieť v tejto reklame na Parfumerie Violet z roku 1901 od Louisa Théophila Hingra.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia Louis Pasteur prvýkrát demonštroval vzťah medzi drobnými mikroorganizmami a infekčnými chorobami, prácu, na ktorú Robert Koch v 80. rokoch 19. storočia nadviazal. Ich výskum by zistil, čo je teraz známe ako „teória zárodkov“, čo by podporovalo vývoj antiseptík u lekárov, ako bol Joseph Lister, ktorý obhajoval kyselinu karbolovú ako dezinfekčný prostriedok na rany a chirurgické zákroky. To predstavovalo obrovský posun v myslení na choroby a poskytlo ďalšiu podporu hnutiu za lepšiu hygienu, ktoré naďalej znižovalo čuchový útok v mestských oblastiach. Nepríjemné pachy, či už z ľudského odpadu, alebo z vedľajších priemyselných produktov, boli z miest čoraz viac vytláčané prostredníctvom zónových politík a odpadového hospodárstva.

Američania sa zdráhali kúpať sa ako Európania, ale koncom 19. storočia Spojené štáty poskočili k odstráneniu špiny a pachov a zaviedli nové čistiace zariadenia, ako sú sprchy a zubné kefky, ktoré podporili najnovšie štúdie o hygiene. Vo svojej knihe Špina na čistom, Katherine Ashenburg poukazuje na to, že čistý americký režim bol tiež umožnený bohatým priestorom mladej krajiny. "Vodovod a kanalizácia boli v nových mestách inštalované jednoduchšie ako v starovekých," píše. „Na rozdiel od starých, preplnených bytov v Európe, sa domovy s dostatkom priestoru pre kúpeľne stali bohatou a lacnou pôdou. Pretože v demokratickej Amerike bolo služobníkov vždy nedostatok, boli cenené zariadenia šetriace prácu. Na prvom mieste v zozname boli inštalatérske práce a od 70. rokov 19. storočia americké inštalatérske práce predbehli všetky ostatné krajiny. “

Moderné ekonomiky, ako napríklad Spojené štáty americké, závisia od stále viac mestského obyvateľstva a keďže stále viac ľudí žije a pracuje v tesnom spojení s ostatnými, telesný pach sa stáva sociálnym problémom. Na rozdiel od polí na farmách, kancelárie a továrne neposkytovali žiadnu odozvu od kyseliny trans-3-metyl-2-hexénovej vychádzajúcej z vášho spoteného kolegu.

Antiseptiká ako Listerine sa uchytili ako spôsob prevencie infekcie, ale nakoniec boli aplikované na konkrétne oblasti ľudského tela vrátane úst, podpazušia a genitálií. Inzerát vyššie je z roku 1917.

"Lekári už používali antiseptiká na čistenie svojich nástrojov a lavíc," hovorí Everts. "Potom, čo dokončili umývanie celého radu povrchov, začali hľadať nové povrchy na umývanie a prečo nie aj podpazušie?" V skutočnosti najskorší vystopovaný patent dezodorantu I ’ve bol daný lekárovi v roku 1867 na chlorid amónny. Dokonca v patente píše, že išlo o známy dezinfekčný prostriedok a že má „veľkú hodnotu v boji proti zápachu ľudského tela“.

Prvá úspešná značka komerčného dezodorantu bola vyvinutá v roku 1888 vynálezcom vo Philadelphii a prezývaná mama ako „mlčať“ alebo „slovo mama“. Prvá patentovaná verzia Mum bola predávaná ako voskový krém, ktorý rýchlo inšpiroval napodobeniny, ale tieto ťažkopádne výrobky sa nanášali nepríjemne a často zanechávali na oblečení mastné zvyšky. V roku 1903 spoločnosť Everdry predstavila prvý antiperspirant na svete, ktorý pomocou chloridu hlinitého upchával póry a blokoval pot. Bez ohľadu na ich úspech v prevencii potenia boli rané antiperspiranty tiež veľmi kyslé, čo znamená, že často poškodzovali odev a zanechávali nositeľa pocit pichania alebo svrbenia. Napriek svojmu neatraktívnemu formátu mnoho raných dezodorantov a antiperspirantov obsahovalo parfumy na minimalizáciu ich chemických vôní.

Na začiatku 20. storočia americkí obchodníci tiež vytvárali nové štandardy osobnej hygieny, ako je dôležitosť každodenného kúpania na odstránenie zápachu, s konečným cieľom predaja väčšieho počtu produktov. V roku 1927 Asociácia amerických výrobcov mydla a glycerínu vytvorila lobistické rameno s názvom Inštitút čistoty, aby publikovalo marketingové materiály pod rúškom vzdelávania. Inštitút distribuoval učiteľské osnovy, plagáty a knihy ako v roku 1928 Príbeh mydla a vody: Historický pokrok v čistote, ktorá učila deti a mladistvých hodnotu hygieny v priebehu vekov. „Väčšina z nás chce v živote dobré, krásne a hodnotné veci,“ vysvetľuje kniha. "Mydlo a voda samotné nám ich nemôžu poskytnúť, ale vieme, že pomáhajú."

V roku 1928 “A Tale of Soap and Water ” šíri dobré slovo o mydlovom a glycerínovom priemysle školákom prostredníctvom podobných ilustrácií.

Napriek tomu, že lekári podporovali lepšiu hygienu s cieľom zlepšiť verejné zdravie a obmedziť rozsiahle epidémie, spoločnosti teraz túto autoritu využívali a používali ju na znevažovanie normálnych telesných funkcií, ako je potenie. Začiatkom 20. storočia chcel chirurg z Cincinnati pri operácii ruky bez potu, a tak vynašiel antiperspirant s názvom Odo-Ro-No. V roku 1912 jeho dcéra Edna Murphey najala reklamnú agentúru na zvýšenie tržieb spoločnosti a ich prvá úspešná reklama zaradila nadmerné potenie ako zdravotnú poruchu s tým, že lekár schválil Odo-Ro-No. O niekoľko rokov neskôr spoločnosť vyskúšala nový spôsob: presvedčiť ženy v sebavedomí, že ich telesný pach (v skratke ho prezývali „B.O.“) je problém, o ktorom by im nikto priamo nepovedal.

Americkí obchodníci hrali na neistotu, aby urobili z dezodorantu nevyhnutný produkt, ako napríklad pri tejto reklame Odo-Ro-No z roku 1939.

Odo-Ro-No pomohol rozbehnúť trend strach z reklamy, niekedy známy aj ako „šepot“, ktorý sa zameriaval na ohováranie tém, ktoré sa na verejnosti považujú za neslušné. Podobné kampane boli čoskoro vedené proti každej predstaviteľnej nedokonalosti, či už išlo o chybný make-up, sivé vlasy, roztrhané pančuchy, akné, vlasy v podpazuší, zápach z úst (prísne používajúci klinicky znejúci výraz “halitosis, ”, aby ste neurazili) alebo konečná — zlá „ženská hygiena“. Na opis „zlého dychu ničiaceho život“#8221 opisuje orálna antiseptická značka s názvom Listerine (po Dr. Listerovi) všadeprítomnú frázu „Často družička, ale nikdy nevesta“.

V dvadsiatych rokoch minulého storočia začali značky ako Lysol propagovať dezinfekčné sprchy - o ktorých sa dlho predpokladalo, že sú to potraty - ako spôsob, ako privodiť sviežosť ženských privátov. Lekári nakoniec uznali, že sprchovanie skutočne narušilo prirodzenú rovnováhu pH v tele, čo spôsobilo množstvo zdravotných problémov.

V tridsiatych rokoch minulého storočia si americké spoločnosti zaoberajúce sa dezodorantmi zaistili ženskú zákaznícku základňu, a tak začali zahŕňať jemnú reklamnú kópiu odkazujúcu na telesný pach mužov. V roku 1935 sa Top-Flite, prvý dezodorant zameraný na mužov, dostal na pulty obchodov vo svojej elegantnej čiernej fľaši a nasledovali ďalšie stereotypne mužské vzory, ako napríklad fľaša Seaforth pripomínajúca miniatúrny džbán na whisky. Reklamy na pánske dezodoranty sa často zameriavali na finančnú neistotu a domnievali sa, že tieto nepríjemné telesné pachy môžu zničiť kariéru.

Rovnako ako výrobcovia používali rodový dezodorant, parfumové spoločnosti vyvinuli svoj vlastný paralelný jazyk pre pánske výrobky s použitím výrazov ako kolínska voda, voda po holení a toaletná voda. Vône pre mužov sa zamerali na posilnenie sexuálnej príťažlivosti „mužskými“ menami ako Brut, Centaur, Dante, Old Spice, Macho, English Leather a Denim.

V tomto mieste už vyrobené vône neboli viazané na prírodný svet éterických olejov, pretože chemici vyvinuli úplne nové zlúčeniny vyrobené ľuďmi. "Dnes poznáme abstraktné, umelo vyrobené vône ako Chanel č. 5," hovorí Reinarz. „Ale ľudia, ktorí v roku 1921 prvýkrát voňali tento parfum, si museli myslieť:„ Aký bizarný kvet “, pretože tradícia destiluje z prírody a väčšinu vôní je možné identifikovať pomenovaním jednej kvetinovej prísady.

V priebehu 20. storočia spoločnosti zaoberajúce sa dezodorantmi uvádzali na trh mnohé škodlivé výrobky ako zdravé, ako napríklad sprej v tejto reklame z roku 1969.

Medzitým sa spôsob dodávania deodorantu presúval od špinavých krémov k príjemnejším roll-on tyčinkám, ako napríklad aplikátor zo štyridsiatych rokov minulého storočia vyvinutý zamestnankyňou mamy Helen Diserens na základe návrhu guľôčkového pera. Začiatkom 60. rokov minulého storočia predstavila Gillette Right Guard, prvý aerosólový antiperspirant. Napriek krátkemu rozkvetu aerosóly stratili priazeň, keď FDA v roku 1977 zakázal komplexy hliníka a zirkónu a EPA v roku 1978 obmedzila používanie chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC), čo vyplýva z obáv o bezpečnosť spotrebiteľov a životného prostredia.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia vynašla švajčiarska spoločnosť dezodorizačný sprej pre ženské pohlavné orgány, ktorý pridal vrstvu špecifickosti k kojeneckej starostlivosti o ženskú hygienu. ” Prvá americká verzia s názvom FDS pre „ženský hygienický dezodorant v spreji“, ktorá bola uvedená na trh v r. 1966 a rýchlo sa stal hitom. Napriek tomu, že spreje vypadli z módy po zákaze hexachlorofénu v FDA v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, voňavé “feminínové obrúsky ” sú dnes rovnako populárne.

Ako pri mnohých výrobkoch pred nimi, inzerenti aj naďalej presviedčajú ženy, že ich prirodzený zápach odpudzuje a že si potrebujú privodiť parfumy. Medzitým tieto spoločnosti stále potláčajú informácie o nebezpečných vedľajších účinkoch ich produktov, ako je to vidieť na nedávnom súdnom spore spoločnosti Johnson & amp Johnson o prášok mastenca.

"Akonáhle sa lopta začala otáčať, už to nebolo možné zastaviť," hovorí Reinarz. "Ľudia cítili, že odstránenie všetkých týchto pachov je najefektívnejším spôsobom, ako zlepšiť verejné zdravie a urobiť prostredie priaznivejším pre všetkých." Dnes sme bombardovali hojnosťou dezodorantov, antiperspirantov, mydiel, kolínskych vôní, parfumov a sprch, ktorých cieľom je odstránenie pachov spojených s ľudským telom - aj keď sú tieto pachy výsledkom zdravých procesov.

“ Myslím, že môj obľúbený podivný patent bol založený na pekárskych kvasniciach, “hovorí Everts. "Len si nemyslím, že by som chcel dať pekárenské kvasnice do podpazušia."


Brazílčan, Boyzilian a Naughty Aughties (90. a 8211 2000)

Kúzlo začalo v salóne J. Sisters na Manhattane. Začala ich skupina imigrantských sestier z Brazílie a potrebovali spôsob, ako sa presadiť a začať podnikať. V snahe odlíšiť sa od konkurencie ponúkli nový druh úpravy voskom: Brazílčan.

Brazílčan bol bolestivý, (takmer) všeobjímajúci a — prakticky cez noc — obrovský hit.

Ženy sa hrnuli k J. sestrám, aby sa presvedčili a vyskúšali. Konkurenčné salóny sa rýchlo pridali k tomuto príkladu a rovnako tak nová krajina zachvátila nová starostlivosť.

Prirodzene to viedlo k „Boyziliánovi“: krkolomnej slovnej hračke s ešte neznesiteľnejšou popravou. Médiá však čoskoro propagovali obraz „dokonalého muža“, ktorý bol hladko oholený a hladký ako maslo a ďaleko od reynoldsovského hrudného kríka zo 70. rokov.

A ako sa storočie menilo, verejnosti bol prvýkrát predstavený nový termín: „manscaping“.

Dnes je tento výraz všadeprítomný pri starostlivosti o mužov -#8212 dokonca existujú spoločnosti ako MANSCAPED, ktoré navrhujú nástroje pre starostlivosť o mužov vrátane elektrických zastrihávačov, pleťových vôd a špeciálnych deodorantov.

Kombinácia nového mena a rastúcej popularity si vzala úpravu mužského pohlavia z praxe, ktorej sa zúčastnilo len málo ľudí a ešte menej ľudí hovorilo o — o niečom, čo bolo otvorene propagované ako nevyhnutnosť. Netrvalo dlho a strihanie vašich živých plotov sa ozvalo tak, ako sa nevidelo tisíce rokov.

V televízii hity ako Queer Eye for the Straight Guy ďalej spopularizovala myšlienku starostlivosti o svoj vzhľad, zatiaľ čo profesionálni športovci-ikony semena, ako napríklad David Beckham, urobili z ošetrovania opäť chladné. Onedlho sme mávali sayonara do čias fúzov, truhiel ako kobercov a málo elegantného prístupu k našim osobným záhradám. Niektoré médiá majú dokonca názov: „Éra metrosexuality“.


Je normálne, že si chlapi holia puby?

Čo je “normálne ”. Do značnej miery to závisí od veku, aktivít, tvaru tela, farby vlasov a mnohých ďalších vecí.

Nie je ľahké byť presný, pokiaľ ide o mnoho mužov, ktorí si nechávajú oholiť ochlpenie, pretože nie každý je o tom otvorený, alebo by to priznal, aj keby to urobil. Je to však určite celkom bežné medzi mladšími mužmi, najmä medzi tými, ktorí sa zúčastňujú zoznamovacej hry. Mohlo by to byť až 17%, ktorí sa oholia úplne, zatiaľ čo 69% si aspoň ostrihá ochlpenie.

Ako by ste mohli očakávať, že mať úplne oholenú pubu je u starších mužov menej časté.

Naturisti často odstraňujú všetky chĺpky na tele, vrátane ochlpenia, a to platí pre mužov aj ženy.


Recenzia: Daniel Defense Delta 5 je puška s modulárnou AR

Publikované 29. apríla 2020 15:56:40

Pušková platforma AR je medzi nadšencami zbraní obľúbená vďaka svojmu prispôsobeniu. Modulárna platforma umožňuje majiteľom zbraní slobodný prístup k príslušenstvu alebo dokonca vytvoriť vlastnú zostavu z pohodlia svojich domovov - stelesnenie užívateľsky prívetivého sveta zbraní. Teraz, vďaka Danielovi Obranovi, sa táto modularita rozšírila do veľmi obľúbeného závorníka s presnou puškou Delta 5 s dlhým dosahom.

Daniel Defense je známy svojimi puškami AR, ich časťami a príslušenstvom, takže Delta 5 je pre nich prvou v oblasti presných pušiek. Modulárna závesná pištoľ ponúka okamžité prispôsobenie, ktoré by spravidla vyžadovalo profesionálne zbrojárstvo. Od užívateľsky konfigurovateľnej pažby až po vymeniteľnú hlaveň kovanú za studena, užívateľ si môže túto pušku prispôsobiť bez čakania svojim osobným preferenciám.

Daniel Defence nevyrobil iba pušku, ale túto pištoľ navrhol s ohľadom na používateľa. Okrem spúšte Timney bola celá puška-od pažby po hlaveň-starostlivo navrhnutá a skonštruovaná vo vlastnej réžii Danielom Defenzívom.

Autor sa zameriava na prvú ponuku strelných zbraní od spoločnosti Daniel Defense, Delta 5.

(Foto Karen Hunter/Coffee or Die)

Puška, ktorú som testoval, bola umiestnená v 6,5 Creedmoor, ale je k dispozícii aj v 308 Winchester a 7 mm-08 Remington. Po odpálení viac ako 500 rán cez Delta 5, zvonení na 1 000 yardov a viac, je zrejmé, že táto zbraň je vodičom rýchleho cyklistického výcviku.

Mechanicky uložená akcia Delta 5 z nehrdzavejúcej ocele je jedinečná a jej dizajn hrá obrovskú úlohu v presnosti pušky. Skrutka s tromi okami s 60-stupňovým závitom a hlavou s plávajúcou hlavou poskytuje vynikajúce uzamknutie a umožňuje strelcovi rýchlejšie odpaly. V kombinácii s integrovaným spätným rázkom to umožňuje konzistentnému výkonu strelca. Základňa rozsahu 20 MOA/5,8 MRAD Picatinny vyžaduje menej úprav pre diaľkové zábery.

Kde však Delta 5 skutočne mení hru, je hlaveň, ktorá je na úrovni používateľa zameniteľná. Skutočnosť, že výmena hlavne nevyžaduje pištoľníka, výrazne uľahčuje pohyb medzi kalibrom a niečo, čo môže používateľ vykonávať doma. Sudy sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele CHF, ktorá zaisťuje dlhšiu životnosť a nevyžaduje vlámanie. Tieto výnimočné sudy sú kované za studena, ktoré poskytujú väčší potenciál presnosti v porovnaní s inými, a ťažké kontúry Palma znižujú hmotnosť na 64 percent hmotnosti iných presných sudov.

Dĺžka ťahu Delta 5 je nastaviteľná vložením alebo vybratím štvrťpalcových a pol palcových rozperiek medzi pažbu a zadnú časť.

(Foto s láskavým dovolením Daniel Defense)

Počas relácie dosahu mi najviac chýbala spúšť Timney Elite Hunter. Jedná sa o jednostupňový spúšťač s dvojpolohovou bezpečnosťou a je nastaviteľný od 1,5 do 4 libier, čo umožňuje plynulý ťah a ostrý reset.

Spustenie skrutky je ľahké a plynulé vytiahnutie a ak gombík skrutky nie je vhodný pre vašu ruku, rukoväť skrutky so závitom uľahčuje používateľovi inštaláciu gombíka na trhu s náhradnými dielmi. Trvalo si na to zvyknúť, bol dlhý zdvih požadovaný pri spustení závory. Ak ho spustíte z pamäte, príde vám skratka, čo bude mať za následok kliknutie do prázdnej komory. Potom, čo strávite nejaký čas so zbraňou, si zvyknete na dlhší zdvih, vďaka čomu je oveľa jednoduchší a trochu automatickejší.

Pažba Delta 5 prináša na stôl viac ako samotná estetika. Pútavý dizajn je nielen ergonomický, ale aj polymérová konštrukcia vystužená uhlíkovými vláknami napomáha dlhšej životnosti a nižšej hmotnosti. Delta 5 je tiež konfigurovateľná pre dĺžku ťahu, prepravu s štvrťpalcovými a pol palcovými rozperami a lícnicu je možné nastaviť podľa preferovanej výšky, zatáčania a driftu. Pozdĺž prednej časti je celkom 14 bodov M-LOK, jeden v spodnej časti pažby a tri závesné body M-LOK QD.

Delta 5 som spároval s optikou Bushnell Forge. Toto duo má spolu silu, aby sa ktokoľvek cítil s minimálnym úsilím ako ostrostrelec. Ak ste fanúšikom presného streľby na veľké vzdialenosti, Delta 5 stojí za vyskúšanie. Daniel Defense nevstúpil do hry s presnými puškami s výrobkom na rezanie cookies-skombinovali špičkovú technológiu s vlastnou výrobou a zabalili ju do užívateľsky prívetivého, modulárneho balíka.

Tento článok sa pôvodne objavil na stránkach Coffee or Die. Sledujte @CoffeeOrDieMag na Twitteri.


Jedinečné holenie a rituály v starostlivosti o vlasy z histórie a z celého sveta

Keď si väčšina moderných mužov holí alebo česá vlasy, je to niečo, čo robia, aby sa pripravili na deň. Iste, zážitok by ste si mohli ešte viac spríjemniť používaním rovného holiaceho strojčeka alebo pomády zo starej školy, ale inak pravdepodobne na ošetrovanie dlho nemyslíte.

Ale v priebehu času a naprieč kultúrami malo holenie, strihanie fúzov a dokonca aj strihanie vlasov pre mužov veľký kultúrny význam. Holenie a úprava vlasov boli súčasťou mnohých kultúr a prechodných obradov, niekedy boli viazané na náboženské rituály a mohli znamenať moc alebo postavenie.

Dnes skúmame niektoré z jedinečných kultúrnych a náboženských významov holenia a starostlivosti o mužov z histórie a z celého sveta.Ak si myslíte, že dnes je muž príliš prieberčivý voči svojmu vzhľadu, počkajte, kým sa nabažíte praktík našich mužných predkov.

Starovekí Egypťania

V prvých rokoch egyptskej civilizácie mužom rástli fúzy spolu s vlasmi na hlavách. Smrtiace masky a nástenné maľby z tohto obdobia zobrazujú mužov s plnými bradami. Králi im zapletali fúzy a poprášili zlatým práškom. Niektorí egyptskí muži, ako napríklad Rahotep, úradník tretej dynastie, dokonca hojdali úžasné fúzy.

Rahotep: vládny činiteľ a víťaz siedmich zlatých medailí na egyptských olympijských hrách.

Láska k mužným a prirodzeným ochlpeniam na tele však rýchlo vyprchala, pretože egyptskí muži na začiatku dynastického obdobia s chuťou prijali holenie. Počas tejto doby boli vlasy vnímané ako symbol zvieracích tendencií človeka. Aby Egypťania odložili prvotného muža a stali sa civilizovanými, začali im odstraňovať všetky vlasy z hlavy, tváre a dokonca aj z tiel. Bohatí egyptskí muži často najímali holičov na plný úväzok, aby s nimi žili, aby si každý deň udržiavali hladkosť ako malé dieťa. Menej majetní Egypťania by často navštevovali miestneho holiča, aby si denne oholil tvár a hlavu. Vyzerať neoholený sa stal znakom nízkeho sociálneho postavenia.

Podľa gréckeho historika Herodota by egyptskí kňazi v 6. storočí pred n. L. V rámci rituálnej očisty oholili celé telo každý druhý deň. Dokonca si vytrhali všetky obočia a dokonca aj riasy (ach!).

Odstránenie chĺpkov bolo pre starovekých Egypťanov také dôležité, že králi ich holiči nechávali oholiť posvätenými, klenotmi pokrytými žiletkami. Keď zomrel kráľ, bol často pochovaný s holičom a jeho vernou žiletkou, aby si mohol aj naďalej dopriať každodenné holenie v posmrtnom živote.

Kým sa Dynastickí Egypťania vyhýbali chĺpkom na tvári, stále uctievali bradu ako symbol božstva a moci. Králi v tomto období boli často zobrazovaní ako športové fúzy. Dynastickí králi však neprijímali plnú prirodzenú bradu ako ich predchodcovia v Starej a Strednej ríši, ale vychovávali malú falošnú koziu bradku nazývanú “osird, ” alebo “ božská brada. ” Osird bol zvyčajne boli vyrobené z drahých kovov, ako je zlato alebo striebro, a nosili sa počas náboženských obradov alebo osláv. Kráľ Osird bol počas života priamy. Keď zomrel, na konci sa pridal špicatý zvitok nahor, čo znamenalo, že faraón sa stal bohom.

Starovekí Mezopotámci

Oko za oko, fúzy za fúzy …

Starovekí muži žijúci medzi riekami Tigris a Eufrat venovali starostlivosti o svoje fúzy veľa času a pozornosti. Asýrčanom, Sumerom a Feničanom narástli dlhé, hrubé a luxusné brady. Nič z týchto falošných egyptských fúzov pre týchto pánov. Muži z vyššej triedy si farbili fúzy hennou a práškovali ich zlatým prachom. Stužky a nite boli tkané cez ich fúzy pre väčšiu eleganciu. Najvýraznejšou črtou mezopotámskych fúzov bol spôsob, akým boli starostlivo a umne zvinuté. Muži trávili hodiny tým, že sa konce ich fúzov stočili do drobných pramienkov a usporiadali do troch závesných úrovní. Čím vyššie ste boli v mezopotámskej hierarchii, tým dlhšie a prepracovanejšie boli vaše fúzy.

Starovekí Mezopotámci tiež strávili veľa času premýšľaním nad vlasmi na hlave. Aj keď nemali radi umývanie vlasov (väčšina si ich umývala iba raz za rok), navrhli prepracovaný systém účesu, ktorý by naznačoval, akú prácu muž vykonával. Lekári, právnici, kňazi a dokonca aj otroci mali svoj vlastný špeciálny strih. Vždy, keď bol mezopotámsky muž na večierku a rozprával sa, mohol mu jednoducho ukázať prstom na hlavu, kedykoľvek sa ho niekto spýtal: „#Belanum, čím sa teda živíš? ”

Starovekí Gréci

Staroveká grécka filozofia by bola pravdepodobne veľmi ochudobnená, keby doboví filozofi nemali pri rozjímaní o vesmíre peknú bradu na hladenie.

Starovekí Gréci boli ľudom s bradou. Brada bola pre nich znakom mužnosti, mužnosti a múdrosti. Podľa Plutarcha, keď staroveký grécky chlapec začal pestovať fúzy, bolo zvykom zasvätiť prvú bradu chlapca bohovi slnka Apolónovi v náboženskom rituáli. Grécki chlapci tiež nesmeli ostrihať vlasy na hlave, kým im nezačali rásť fúzy.

Grécki muži si strihali fúzy iba v čase smútku a smútku. Ak by čepeľ nebola k dispozícii, muž zasiahnutý smútkom by sa uchýlil k vytrhnutiu brady holými rukami alebo k spáleniu ohňom. Keď muž zomrel, jeho príbuzní často vešali ozdoby jeho brady na dvere.

Rezanie ďalší Mužova brada bola vážnym prehreškom a hrozila jej pokuta a niekedy dokonca väzenie. Byť zbavený brady bol považovaný za hanebný, a preto starí Gréci často používali ako prostriedok trestu strih brady. Sparťania napríklad oholili polovicu mužských fúzov, aby naznačili, že počas bitky prejavoval zbabelosť.

Alexander Veľký zahájil trend smerom k bojovníkom bez fúzov.

Keď sa Alexander Veľký dostal k moci, pestovanie brady by u starovekých Grékov nakoniec vyšlo z módy. Xander, vždy taktik, prikázal svojim vojakom, aby si odstránili fúzy, aby ich nepriatelia nezachytili v boji z ruky do ruky.

Starovekí Rimania

Aby sa starovekí Rimania odlíšili od svojich gréckych bratrancov, boli hladko oholení. Prvé holenie mladého muža bolo dôležitou udalosťou v jeho živote a bolo ritualizované v komplikovanom náboženskom obrade. Mladí muži pokračovali v pestovaní broskyňového fuzzu, kým nedosiahli plnoletosť. Na ich narodeniny sa holili, zatiaľ čo ich rodina a priatelia sledovali. Fúzy potom vložili do špeciálnej schránky a zasvätili ich rímskemu božstvu. Cisár Nero napríklad uložil svoje prvé hobliny do zlatej rakvy posiatej perlami. Niektorí mladí muži si počas dospievania potierali tváre olivovým olejom v nádeji, že im to pomôže vypestovať si hustú bradu na prvé slávnostné oholenie. Okrem toho, že rímsky gramatik Sextus Pompeius Festus svoje prvé fúzy uchovával v zasvätených škatuliach, zaznamenal, že mladí rímski muži si oholia prvú plnú bradu a zavesia ju na spoločenskej stoličke. altánok capillarisalebo strom vlasov.

Staroveké germánske kmene

Starovekí germánski muži sľubovali nadávaním na bradu.

Na nemeckých hraniciach starovekého Ríma žili barbarské kmene, ktorým narástli jedny z najprudších fúzov v histórii. Väčšinou bez brady starovekí Rimania sa báli a boli fascinovaní germánskymi bradami.

Od rímskeho historika Tacita sa dozvedáme, že bolo zvykom, že mladý Germán skladal sľub, že si nikdy nestrihá vlasy alebo fúzy, kým nezabije nepriateľa. Neskoršie germánske kmene mali podobný bradový sľub. Svätý Gregor z Tours uvádza vo svojom História že porazení Sasi prisahali, že si nikdy nestrihajú vlasy alebo fúzy, kým nebudú pomstení. Brady im, bohužiaľ, nedokázali pomôcť, pretože boli opäť sumárne.

Starovekí hinduisti

Aj keď bolo pestovanie brady normou v mnohých hinduistických sektách, niektoré praktizovali prvý rituál holenia podobný starým Rimanom. Podľa Grihya Sutry, zbierky rituálnych textov, ktoré načrtli obrady, ktoré mal hinduista vykonávať vo svojom dome, sa mal chlapec najskôr oholiť, keď mal šestnásť. Známy ako Godanakaruman, toto slávnostné prvé oholenie vykonal miestny holič. Tvár aj hlavu mali čistiť ako britvu.

Grihya Sutra stanovila poplatky, ktoré mala rodina zaplatiť holičovi za prvé oholenie chlapca: vola a kravu, ak ste boli Brahmin, pár koní, keby ste boli Kshatriya, alebo dve ovečky, keby ste boli Vaishya. Pred holením sa rodina zhromaždila okolo chlapca a holiča a zopakovala si nasledujúcu mantru: Očisti mu hlavu a tvár, holič, ale neber mu život. V zásade išlo o napomenutie holiča, aby sa chlapec poriadne oholil, ale aby na neho nechodil celý Sweeney Todd.

Africké kmene

V afrických kmeňoch, minulých i súčasných, sú postupy starostlivosti o mužov rovnako rozmanité ako mnohé kmene, ktoré na tomto kontinente žijú.

Napríklad v keni Masai, kmeňu, si mladí muži nechávajú oholiť hlavu v rámci mnohých krokov uvedenia do mužstva, ktoré musia podstúpiť. Keď je masajský chlapec obrezaný zhruba vo veku 14 rokov, stáva sa bojovníkom v kmeni. O desať rokov neskôr sa koná ďalší obrad, ktorý ho má zasvätiť ako staršieho bojovníka. Pri tomto obrade mu matka holí hlavu, zatiaľ čo sedí na tej istej hovädzej koži, na ktorej bol obrezaný o desaťročie skôr. Masajský bojovník si teraz môže vziať manželku. O dva iniciačné obrady neskôr Masajský muž končí svoju cestu do mužstva a stáva sa mladším starcom kmeňa. Počas tohto obradu mu kmeň poskytne staršiu stoličku, ktorú bude vykonávať celý život. Sedí na stoličke a jeho manželka si holí hlavu, aby opäť symbolizovala jeho nový status.

Masajskí muži trávia hodiny tým, že si navzájom robia vlasy.

Bojovníci Masai sú jedinou skupinou v kmeni, ktorá má povolené nosiť dlhé vlasy (ženy si holia hlavy) a mladí muži nechávajú vlasy narásť medzi pravidelnými začiatočnými hoblinami. Preto sú to muži z kmeňa, ktorí sa obávajú o svoje kučery, a hodiny sa navzájom upravujú a upravujú si vlasy a miešajú popol, íl a živočíšne tuky, farbia ich na okrové a vytvárajú tenké pletence. vlákna, ktoré môžu byť tkané spolu s bavlnenými alebo vlnenými niťami. Bojovníci ’ “manes ” symbolizujú silu a mužskú krásu afrického leva a sú zdrojom hrdosti a dôvery.

Prví kresťania

Zatiaľ čo starovekým Židom a moslimom bolo prikázané, aby si neholili brady, prijateľnosť fúzov medzi ranými kresťanmi narastala a ubúdala.

Niekedy boli fúzy považované za symboly zbožnosti a inokedy za diabolské. V raných dobách viery nadobudla brada bývalý význam. Muž, ktorý sa rozhodol venovať sa kláštornému životu, často absolvoval iniciačné prvé oholenie (okrem tonzúry a ostrihanie vlasov na temene hlavy), ktoré pozorovali ostatní mnísi v kláštore. Pred holením modlitba zvaná benedictio ad barbam, alebo by sa povedalo “žehnanie brady ”. Jedna verzia použitá v opátstve Bec vo Francúzsku vyzerala takto:

Dominus vobiscum.

Oremus, Dilectissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut huic Famulo suo N., quem ad juvenitem perducere est aetatem, bendictionis suae dona concedate ut, sicut exemplo Beati Petri, Principis Apostolorum, ei exteriora, pro Christi amore, sunt attondenda juut divellantur interiorum superflua, ac felicitatis aetermae percipiat incrementa. Per eum qui neobvyk in Trinitate perfecta vivit et gloriatur Deus per imortalia saecula saeculorum. Amen

Moja latinčina je trochu hrdzavá, ale verím, že modlitba hovorí, že nový klerik musí nasledovať príklad apoštola Petra holením, čo dáva zmysel, ak poznáte príbeh o tom, ako sa Petrovi život skončil. Podľa nekanonických cirkevných dejín bol Peter pred ukrižovaním hore nohami zosmiešňovaný tým, že si nechal oholiť hlavu a bradu. Mladý zasvätenec v becskom opátstve sa teda symbolicky podelil o Petrov výsmech tým, že si nechal oholiť aj hlavu a tvár. Po holení boli vlasy a fúzy posvätené na oltári.

Po prvom holení boli mnísi podrobení prísnemu plánu holenia. V zhromaždení, ktoré sa konalo v roku 817 n. L., Sa francúzski mnísi rozhodli, že by sa mali oholiť raz za štrnásť dní, ale v určitých obdobiach roka sa zúčastnia príležitostného holenia a rýchleho holenia.

Vypočujte si náš podcast s Williamom Ayotom o potrebe rituálu človeka vo všetkých jeho formách:


4 dvadsiati muži vysvetlia, prečo si holia ochlpenie

Zatiaľ čo 62 percent žien v USA si odstráni ochlpenie, u mužov je tento postup zdanlivo menej bežný. V relácii Sex Talk Realness z tohto týždňa Cosmopolitan.com hovoril so štyrmi mužmi o tom, prečo sú radšej bez vlasov.

Koľko máš rokov?

Muž A: Dvadsaťtri.

Muž B: Dvadsaťdeväť.

Muž C: Dvadsaťjeden.

Muž D: Tridsať jeden.

Máte radšej voskovanie alebo holenie?

Muž A: Nikdy som nevoskovala. Holenie je všetko, čo som kedy poznal.

Muž B: Holenie.

Muž C: Nikdy nevoskovaný, nikdy nebude. Som šibal.

Muž D: Pokiaľ som voskovanie nikdy neskúsil, asi mám radšej holenie. Úprimne povedané, nikdy som necítil potrebu vyskúšať voskovanie.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste si najskôr odstránili ochlpenie?

Muž A: Bol som tínedžer a nenávidel som, aké to je mať to. Je to podobný pocit, ako keby ste mali príliš dlhé nechty alebo svrbenie na tvári a nepoškriabali ste si ich. Keď som sa rozhodol skoncovať s tým, hneď som cítil menšiu úzkosť.

Muž B: Kombinácia toho, že by som chcel vyzerať ako muži vo filmoch pre dospelých, ktoré som sledoval, a chcem, aby môj penis vyzeral väčší.

Muž C: Dole mám podpriemernú dĺžku a uvedomil som si, že mám puby dlhšie ako môj člen. To bolo znepokojujúce. Skúsil som ich ostrihať a bolo to asi podobné, ako keď sa 7-ročné dievča pokúša samo ostrihať ofinu. Ostrihala som ich tak krátko a nerovnomerne, že som ich musela iba úplne oholiť.

Muž D: Moja prvá priateľka z vysokej školy mi povedala, že chce, aby som ich oholil. Nevidel som dôvod, prečo nie.

Cítite sa viac ako Ken, aj keď nemáte športové auto alebo vysnívaný dom.

Prečo si rada odstraňujete ochlpenie?

Muž A: Nemôžem povedať, že by som si niekedy všimol, že pri holení vyzerá „väčšia“, ale rozhodne je niečo veľmi esteticky príjemné na tom, ako všetko vyzerá hneď po niekoľkých dňoch podráždenia a začervenania pokožky, nežiaduceho vedľajšieho účinku, ktorý sa v skutočnosti nikdy nedostane. lepšie. Cítite sa viac ako Ken, aj keď nemáte športové auto alebo vysnívaný dom.

Muž B: Okrem optickej ilúzie, že môj penis vyzerá väčší, si trochu užívam orálny sex a chcem sa uistiť, že si to užije aj môj partner, namiesto toho, aby som bojoval v lese pubov, ktoré by mu mohli uviaznuť v zuboch. Tiež žijem na juhu, kde sú pravidelne trojciferné čísla, a aj keď áno, všade je klimatizácia, pomáha mať málo až žiadne vlasy. Mal by som spomenúť, že idem do toho. Holím si aj zadok. Zvláštne je, že si podpazušie neholím.

Muž C: Úprimne povedané, vôbec sa mi nepáči, ako to vyzerá. Vzhľadom na svoju veľkosť vyzerám ako dieťa. Ale myslím si, že ma to tam dole tak nepotí a to je naozaj jediný dôvod, prečo to stále robím.

Muž D: Oholil som si pubes z estetických dôvodov. Mám veľmi málo chĺpkov na tele, takže veľká chlpatá masa pubov jednoducho nevyzerá dobre. Tiež si užívam pocit hladkej pokožky. Keď som sa prvýkrát začal holiť, tiež som bol Super citlivé na to, že som sa oholil, aj keď to za posledné desaťročie stratilo svoju novinku.

Úprimne povedané, vôbec sa mi nepáči, ako to vyzerá. Vzhľadom na svoju veľkosť vyzerám ako dieťa.

Akú najlepšiu reakciu ste mohli dostať, keď niekto prvýkrát videl váš nedostatok pubov?

Muž A: Najlepšia reakcia, akú som kedy dostal, bola, keď dievča na vysokej škole napumpovalo päsťou a zavrčalo: „Yesssssssssss!“ keď videla moju upravenú situáciu.

Muž B: „OMG, je to strašne hladké.“

Muž C: Nikto ma vlastne nikdy nevidel s pubami ani bez nich.

Muž D: Úprimne si myslím, že som na to nikdy nedostal reakciu.

Minimálne v mojom sociálnom kruhu je najväčší tlak, ktorý v tomto smere vidím, duch spravodlivosti a pokiaľ muži chcú, aby sa ich partnerky oholili, mali by to tiež urobiť.

Máte pocit, že existuje nejaký tlak na mužov, aby si svoje ochlpenie udržiavali určitým spôsobom?

Muž A: Myslím si, že existuje spoločenské očakávanie, že mužskí muži by nemali na takéto veci dávať pozor, čo robí každému zle. Je tu veľa zábavy, keď sa o niečo viac staráte o svoje ochlpenie, nielen pre svojich partnerov, ale aj pre seba!

Muž B: Ani v najmenšom. Mám pocit, že je na ženy vyvíjaný väčší tlak. V skutočnosti si prajem, aby sa muži starali viac. Mám asi 50 až 50 rokov na mužov a ženy a neviem si spomenúť, že by ma niekedy zarazila pubická situácia ženy.

Muž C: Nie, myslím, že vôbec neexistuje. Myslím si, že jediný spoločenský tlak, ktorý vôbec cítim na svoje telo, súvisí s veľkosťou penisu.

Muž D: Minimálne v mojom sociálnom kruhu je najväčší tlak, ktorý v tomto smere vidím, duch spravodlivosti a pokiaľ muži chcú, aby sa ich partnerky oholili, mali by to tiež urobiť.

Pozná niekto z vašich chlapských priateľov vaše preferencie v oblasti starostlivosti o pleť? Čo si myslia?

Muž A: Vie to, aj preto, že sa trochu predvádzam a trvám na tom, aby som v lete nosila len tie najmenšie tatinské plavky, z ktorých je zo všetkých zrejmé, do akej miery sa ženích. V porovnaní s tým sú všetci moji kamaráti neopatrní drevorubači, takže si myslím, že ich to len mätie.

Muž B: Chlapi v šatni áno a nikto to nevytiahol.

Muž C: Môj brat vie, ktoré z mojich dvoch žiletiek si nepožičať, ak sa to počíta. Jeho názor na skutočnú prax nepoznám.

Muž D: Mojim dospelým priateľom to veľmi nevyšlo, ale keď som bol mladší, veľa mojich mužských priateľov sa tiež oholilo.

Ako mi bolo kedysi povedané bez obalu, moje holenie spôsobilo, že sex medzi mnou a mojím partnerom „vyzerá ako Fidel Castro, ktorý fajčí cigaru“.

Ako odstránenie chĺpkov z ohanbia ovplyvňuje váš sexuálny život?

Muž A: Vďaka tomu musíte viac dbať na to, ako sa váš partner môže cítiť a ako si upravuje ochlpenie. Niektoré dievčatá boli nadšené z toho, že nie sú jediné vo vzťahu, ktoré sa cítia nútené odstrániť si vlasy, zatiaľ čo ostatné ich vnímali ako prirodzenejší. Ako mi bolo kedysi povedané bez obalu, moje holenie spôsobilo, že sex medzi mnou a mojím partnerom „vyzerá ako Fidel Castro, ktorý fajčí cigaru“. Myslím, že ako všetko ostatné v sexuálnom vzťahu je dôležitá komunikácia a dôvera, aj keď zvažujeme niečo ako ochlpenie.

Muž B: To nie. Keď sa moje vlasy dostatočne predĺžia a všetci máme definíciu dlhých, jednoducho sa znova oholím. Dievča, s ktorým práve chodím, si myslí, že je to skutočne zvláštne, chcem, aby jej vyrástlo pubes, zatiaľ čo ja pravidelne upravujem svoje, ale myslím si, že ľudskú sexualitu je ťažké vysvetliť.

Muž C: Som panna a som si istá, že budem stále panna s pubami.

Muž D: Neplatilo to o všetkých mojich partneroch, ale mala som niekoľko takých, ktorým bolo úplne jasné, že orálny sex prestane, akonáhle sa holenie zastaví.

Nasledujte Evu ďalej Twitter a Instagram.


Pozri si video: Braun holiaci strojček CoolTec SK (Február 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos